Lolitarose

Au bonheur des algues (2) : Crème baumée "Les pieds dans l'eau"

2012-02-26T23:15:00.000+01:00

Crème baumée "Les pieds dans l'eau"

Au bonheur des algues : 2 ème épisode

phycocolloïde

Pour compléter mon kit "spécial tongs" initié avec le gommage-peeling au gel d'algues laminaires, mon désormais célèbre phycocolloïde, j'ai voulu réaliser une crème ré-hydratante - les pieds souffrent toujours d'une sècheresse excessive en raison de l'absence de glandes sébacées - glissante, laissant la peau douce et vite absorbée. Certes j'ai décidé de prendre - enfin - soin de mes petits petons, mais pas question de passer des heures à tartiner, masser et encore à attendre que l'effet gras disparaisse pour pouvoir se rhabiller.

Le cahier des charges était donc très clair.

Pour un premier essai d'émulsion avec le phycocolloïde, j'ai conçu volontairement cette crème de manière simple et avec peu d'ajouts, mais j'ai rajouté une deuxième version plus pointue en fin d'article.

L'idée était surtout d'évaluer la qualité de l'émulsion obtenue en introduisant le phycocolloïde dans la phase aqueuse. Et comme je ne fais pas les choses à moitié, j'ai même choisi de remplacer (presque) totalement l'eau par le gel de laminaires.

En émulsifiant, j'ai choisi la cire d'abeille, normalement dosée et je l'ai accompagnée d'un soupçon de glycéryl stéarate. L'association des deux me semblait idéale pour une émulsion à mi-chemin entre le baume et la crème et pour laquelle je souhaitais la finesse des esters.

Autant le dire tout de suite, le résultat confirme mes premières impressions : le phycocolloïde de digitata saccharina est un ingrédient qui apporte un vrai plus cosmétique.

Non seulement il se comporte en actif hydratant à part entière, mais il apporte une finesse incomparable et beaucoup de glissant à l'émulsion. Il agit comme un silicone, mais à l'immense différence près, qu'il se substitue non pas aux gras mais à l'eau. Du coup, on a l'impression de gagner sur les deux tableaux : plaisir d'une texture siliconée tout en conservant les bienfaits des huiles et beurres végétaux et de leurs acides gras, tout en neutralisant fortement l'effet gras sur la peau.

L'autre avantage intéressant, dont j'ai un peu parlé dans mon précédent article, c'est le pouvoir épaississant important qui permet de travailler avec un complexe émulsifiant réduit, y compris avec la cire d'abeille. Pour un résultat 100% sans trace blanche. J'ai travaillé ici avec la version fluide du phycocolloïde, mais je rappelle que plus on a au départ un gel épais et plus le pouvoir épaississant est fort. On peut donc jouer sur la texture grâce au type de gel, voire même doser finement plusieurs gels pour moduler l'effet final.

Mais passons à la formule de la crème baumée

Les pieds dans l'eau

Huiles et beurres 25%

-5,5 HV son de riz

-5,5 HV olive macérée au cyclamen de Naples (de mon jardin des Pouilles)

-5,5 HV coco fractionné

-5 beurre de kokum

-2 IPP

-1,5 beurre de cacao

Emulsifiants et cires 9%

-7,5 cire d'abeille jaune

-1,5 VE

Eaux 62%

-60 phycocolloïde (version fluide)

-2 HA de criste marine (maison)

Ajouts à froid 4,1%

-2 protéines de la mer

-0,5 cosgard

-0,1 mini pointe de gomme konjac dans glycérine

-1 pointe de spiruline

-0,5 % Parfum 15 gouttes (pour 50 gr de produit fini) réparties entre menthe poivrée, romarin, criste marine, lavande sauvage, ciste ladanifère.

J'ai fait ce choix de synergie olfactive tant pour le côté frais du parfum que pour les vertus asseptisantes et cicatrisantes (en particulier le ciste) des HE.

C'est clairement l'association ciste-menthe qui l'emporte en laissant sur la peau une vraie sensation de frais et pur. Parfait après le gommage-peeling circulatoire et réchauffant (je trouve les baies roses extrêmement puissantes.

Côté couleur, je trouvais le blanc-crème obtenu pas assez glamour et j'ai donc choisi de colorer la crème d'un peu de chlorophylle. Couleur qui s'associe parfaitement au parfum baumé-mentholé mais également au concept "soin aux algues". Il faudra que j'essaie avec des huiles très chargées en caroténoïdes pour voir si cela donne un résultat acceptable. Sinon, je serai obligée de décliner toute ma gamme "algues" en vert.

Mode opératoire : chauffer huiles, beurres et cires au BM sans besoin de trop monter la température. Incorporer le phycocolloïde (froid) dans les huiles chaudes au BM. Bien mélanger à chaud pendant plusieurs minutes. J'ai rajouté un tout petit peu d'hydrolat pour fluidifier très légèrement lors des premières secondes de chauffe.

Continuer de mélanger hors du feu à température ambiante jusqu'à ce que l'émulsion ait une consistance bien lisse et que la température ait baissé.

Incorporer les ajouts à froid un à un.

Verser rapidement en pots car l'émulsion va épaissir fortement.

Après 24 heures de repos au frais, on obtient une texture entre beurre et baume, dense mais souple, qui m'a un peu fait penser à mon premier test avec l'émulsifiant @pimulse.

Sur les pieds, le soin est très vite absorbé sans laisser de film gras. Sans laisser de trace blanche et ça j'adore.

Evidemment, on peut parfaitement utiliser la crème baumée pour les mains qui l'apprécient tout autant.

Continuant à jouer les lolitamouses de laboratoire, je l'ai même testée sur le visage. Elle est trop riche pour ma peau mixte, mais moyennant quelques aménagements, je suis sûre qu'elle pourrait convenir à certaines peaux gourmandes.

Focus sur la composition en huiles et beurres

kokum densité 0,900 à 0,930 - Acides gras essentiels poly-insaturés (AGPI ou AGE) ou vitamine F : acide linoléique (oméga-6) (2.15%)

Acides gras mono-insaturés (AGMI) : acide oléique (oméga-9) (36.08%)
Acides gras saturés (AGS) : acide palmitique (20.66%), acide stéarique (35.38%)

Le beurre de kokum, à l'instar de son cousin le beurre de karité est émollient ; il fond bien sur la peau et est facilement absorbé sans laisser de film gras. Un beurre que j'apprécie vraiment beaucoup en cosmétique. Mon autre chouchou étant le nilotica, beaucoup plus onctueux mais mes stocks sont à sec ! Du coup j'ai développé une technique pour faire un substitut de nilotica maison (je parle de la texture et de l'onctuosité sur la peau) : on mélange au choix, huile de macadamia ou huile de jojoba avec du kokum, 50/50 ou à moduler selon la dureté préférée et on l'utilse de la même manière que le nilotica. C'est un régal pur sur la peau !

son de riz

densité 0,915 à 0,925 - Acides gras essentiels poly-insaturés (AGPI ou AGE) ou vitamine F : acide linoléique (oméga-6) (33.6%)

Acides gras mono-insaturés (AGMI) : acide oléique (oméga-9) (41.2%)

Acides gras saturés (AGS) : acide palmitique (18.8%), acide stéarique (2.1%)

Autres constituants actifs :

Gamma-oryzanol, acide férulique : ces deux composants appartiennent à la famille des "oryzanols", composés phénoliques présents dans les matières grasses du riz (notamment du son de riz). Reconnus pour leurs effets bénéfiques sur la santé, ils le sont également sur votre peau. En effet, ces deux actifs donnent à l'huile végétale de Son de riz Bio une très forte activité anti-oxydante. Ils sont considérés comme dix fois plus antioxydants que la vitamine E...

Vitamine E : antioxydant naturel

Phytostérols : action cicatrisante et réparatrice. Ils réduisent également les inflammations.

Caroténoïdes : béta-carotène (pro-vitamine A), alpha-carotène, lycopène : effet bonne mine, anti-oxydants naturels

Des enzymes (co-enzyme Q10, glulathione peroxydase, méthionine réductase, polyphénol oxydase, isoenzymes...) : action anti-âge. Ils protègent du vieillissement de la peau induit notamment par les radicaux libres.

Sels minéraux : calcium, potassium, magnésium, phosphore, fer, zinc, cuivre...

Inutile que j'insiste sur les raisons qui me font apprécier l'huile de son de riz, que je réserve habituellement aux soins des zones délicates telles que le contour de l'oeil ou le décolleté. C'est dire si j'ai décidé d'être très gentille avec mes pieds !

Retour sur ma crème baumée et propositions de quelques variantes

J'avoue qu'en l'état, elle se suffit largement. Mais si l'on veut pousser d'avantage le côté hydratant-réparateur, puisque c'est une crème destinée aux pieds qui sont facilement malmenés, j'y rajouterais quelques ingrédients ciblés.

Tout d'abord, j'incorporerai de la lanoline (vraie ou substitut) et comme elle a aussi un côté émulsifiant, je retirerai 2% de cire d'abeille et 1% de kokum que je remplacerai donc par 3% de lanoline.

Dans les actifs indispensables au maintient de l'hydratation, je rajouterais du

D-Panthenol à concurrence de 2-3% et du sodium lactate à 2%. En contrepartie, on retire 3% de phycocolloïde et les 2% d'HA.

Ce qui donne une nouvelle formule encore plus baumée pour pieds très secs

Huiles et beurres

-5,5 HV son de riz
-5,5 HV olive
-5,5 HV coco fractionné
-4 beurre de kokum
-3 lanoline
-2 IPP
-1,5 beurre de cacao

Cires
-5,5 cire d'abeille jaune
-1,5 VE

Eaux
-53% phycocolloïde (version fluide)

Ajouts
-3% D-panthénol
-2% sodium lactate
-2 protéines de la mer
-0,5 cosgard
-0,1 mini pointe de gomme konjac dans glycérine
-1 pointe de spiruline

-0,5 % Parfum

Vous allez dire que je radote, mais là je suis vraiment accro aux algues ! ça doit être la cure de spiruline que j'ai également entamée en interne, mais je suis littérallement conquise. J'ai donc poursuivi mes essais. Avec tout autant de bonheur. Je vous le dis :

Le bonheur est dans les algues !

Au bonheur des algues (I) : gommage-peeling pour pieds stressés

2012-02-19T22:42:00.000+01:00

Gommage peeling aux algues

Attention Mesdames et Messieurs, dans un instant, ça va commencer.

Installez vous dans votre fauteuil bien gentiment

1, 2, 3, 2, 1, 0 partez !

Alors, oui installez-vous bien confortablement dans votre fauteuil ; versez-vous même une bonne tasse de thé blanc aux algues bretonnes (j'ai testé c'est délicieux !) et apprêtez-vous à suivre la nouvelle série (bientôt) culte qui va vous tenir en haleine toute la saison.

Vous avez dévoré "Desperate housewises" ; vous avez adoré "Dr House". A partir d'aujourd'hui vous vous délecterez d'algues à toutes les sauces. Car je vous promets que ce feuilleton porte bien son nom car les algues, quand on y a goûté : c'est que du bonheur !

Je trouve que les algues sont un peu les mal-aimées de la cosmétique comme elles le sont encore trop dans nos cuisine d'ailleurs. Au mieux on les trouve exotiques associées aux sushis japonais. Elles ont également acquis leurs lettres de noblesse dans les centres de thalassothérapie bretons. Mais ni la cosmétique traditionnelle - de luxe ou de masse - ni la cosmétique naturelle ne leur ont offert la place qu'à mes yeux elles méritent vraiment.

Et pourtant elles contiennent quantité d'ingrédients fort enviables : anti-oxydants, vitamines, protéines, oligo-éléments, phytostérols et même pour certaines d'entres elles des acides gras tels que l'excellentissime oméga 3, sous la forme de l'acide docosahexaénoïque à chaîne longue(22:6; DHA. Une feuille de nori (l'algue qui justement enveloppe les sushis)contient autant d'oméga 3 que deux avocats. Rien que ça !

Tour d'horizon des principales familles d'algues et leur composition

Les algues brunes

-Laminaria digitata (kombu breton): iode ; sucres de grande qualité ; acide alginique, glutamate naturel ; fer, calcium, magnésium, potassium, sodium ; vitamines A, B2, B6 ; oméga 3 ;

-Laminaria saccharina (kombu royal), assez proche de la précédente : iode (mais peu) ; sucres de grande qualité ; acide alginique en très grande quantité, glutamate naturel ; fer, calcium, magnésium, potassium, sodium ; vitamines A, B2, B6 ; oméga 3 ;

-Undaria pinnatifida (wakamé), l'une de mes chouchou en cuisine : iode ; protéines ; vitamines A, B1, B2, B6, B9, C, K ; calcium, fer, aluminium ;

-Himanthalia elongata (haricot ou spaghetti de mer), excellente avec des crustacés, du poisson : vitamine C ; fer, magnésium ;

Les algues vertes

-Ulva (laitue de mer) : protéines ; fer, zinc, calcium, magnésium, phosphore ; vitamines A, B3, B9, C ;

-Enteromorpha (aonori) : protéines ; magnésium, fer, calcium ;

Les algues rouges

-Palmaria palmata (dulse ou goémon à vaches) : glucides ; protéines ; potassium, iode, fer, manganèse ; vitamine A, B3, B12, C ; oméga 3 ;

-Gracilaria verrucosa (agar-agar) : voir ici

-Porphyre (nori) : protéines ; Fer ; vitamine A, C ; taurine ; oméga 3 ;

-Lichen carrageen (chondrus crispus ou pioca) : protéines ; fer, zinc ; lipides.

Riches en pigments (chlorophylle, fucoxanthine - béta-carotène, phycoérythrine) qui jouent le rôle de super anti-oxydants.

Monique à la récolte

En France, 90% des algues sont récoltées en Bretagne. De nombreux laboratoires de recherche y sont donc installés afin de tirer le meilleur parti de tous ces trésors sous-marins. C'est à Roscoff que je vais chercher les miennes directement chez le goémonier, c'est ainsi que l'on nomme les ramasseurs d'algues. Mes goémoniers à moi, s'ils ont commencé avec une brouette, des bottes en caoutchouc et leur folle énergie comme seul outil, sont devenus aujourd'hui une sympathique entreprise où l'algue est reine sous toutes ses formes : en paillettes, en conserve incorporées dans des soupes ou d'excellentes rillettes de poisson, associées au sel, micronisée pour les enveloppements, en vrac...

Encore un grand merci à Monique Poulet pour la visite spécialement organisée et toutes ces merveilleuses algues qui ont rempli ma valise et ont littéralement déchainé mon imagination cosmétique. Car, assez tergiversé, c'est bien de cosmétique qu'il s'agit.

Mais avant de passer au plat de résistance, pour en savoir plus sur les algues ici.

Ou encore ici, en direct de Roscoff, où je suis moi-même allée chercher les miennes.

Et en version papier deux excellents livres :

Aux éditions La plage, "Algues" de Anne Brunner, très bien documenté, avec de belles recettes et une très belle iconographie ; et tout récemment, aux éditions Marabout, un petit ouvrage très bien fait et qui m'a fortement inspirée, "Les algues" de Régine Quéva.

C'est justement en lisant le livre de Régine Quéva que j'ai découvert une recette de "gelée d'algues", qu'elle nomme alginate, bien que le procédé de fabrication maison indiqué ne permette pas d'obtenir les divers alginates tout droit sortis des laboratoires.

Petit focus sur les alginates

Les alginates proviennent du mucilage produit par les laminaires (algues brunes) lorsqu'elles subissent une hydrolyse légèrement basique. L'alginate, de par ses propriétés gélifiantes est très utilisé comme additif alimentaire, sous les noms de code E 400 à E405. Plus récemment, les grands chefs de la cuisine moléculaire l'ont remis au goût du jour pour des créations originales. Mais ses capacités à absorber l'eau tout en formant un gel bactéricide ont également intéressé le domaine pharmaceutique, où les alginates sont intégrés à des pansements contre les plaies ou les brûlures. Il sert à mouler les prothèses dentaires (vous savez ces trucs roses que manipule votre dentiste). En cosmétique, on connaît principalement les masques peel-off (on en trouve même chez AZ) qu'on retire d'un coup.

Laminaria saccharina

Dans son ouvrage, Régine Quéva propose une recette à partir du kombu breton (laminaria digitata), mais je lui ai préféré le kombu royal (laminaria saccharina), beaucoup plus riche en polysaccharides. C'est d'ailleurs sa richesse en sucres qui lui a donné son nom anglo-saxon de sugar kelp.

Je l'ai baptisé phycocolloïde, de phyco=algues et colloïde=gel. Alginate me semblait quelque peu impropre et gelée d'algues trop générique, vu que j'ai réalisé plusieurs types de gels à partir d'algues très variées.

Fabrication du phycocolloïde au Kombu royal

Prélever 5-6 morceaux d'algues laminaria saccharina (env 15 cm de long chacun, soit +/- 10 gr en tout)) et les faire tremper dans de l'eau distillée additionnée de vinaigre d'alcool blanc (j'ai laissé environ un quart d'heure) ; rincer à l'eau distillée.

Sécher et déshydrater les algues au four à 60° ; plusieurs heures sont nécessaires. En hiver, on peut aussi les laisser sécher dans une gaze sur un radiateur.

Couper les algues en paillettes.

Mettre dans une casserole avec 1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude et recouvrir d'eau distillée (selon la consistance désirée on peut varier de 250 ml à 1000 ml d'eau ; moins on aura d'eau plus on réduira la quantité de bicarbonate). Chauffer et porter à ébullition pendant au moins 5 minutes, puis éteindre le feu et laisser reposer pendant deux bonnes heures.

Les algues auront gonflé et produit une gelée de consistance plus ou moins visqueuse en fonction de la quantité d'eau.

On pourrait à ce stade filtrer le gel comme on le fait avec le gel de graines de lin. Outre que c'est "galère", j'ai préféré suivre les conseils de Quéva et tout mixer, ce qui permet ainsi de bénéficier de tous les bienfaits de l'algue elle-même et pas uniquement du mucilage. Le "défaut" est la couleur vert-marron du gel définitif, pas très glamour.

Mixer le tout finement au mixer électrique (le plus fin sera le mieux).

On a une gelée assez gluante, de couleur vert-marron assez foncé et à la légère odeur de marée. Ce n'est pas insupportable mais c'est quand même très peu cosméto-compatible en l'état. Une fois stocké au frigo, ça diminue un peu et heureusement ça ne se sent plus du tout dans les produits finis.

Ajouter 0,6% de cosgard si on n'utilise pas tout de suite et conserver dans un récipient hermétique de préférence au frigo.

J'ai réalisé deux phycocolloides, l'un avec un litre d'eau et la seconde plus concentrée, que j'utilise au choix en fonction des formules.

Aussitôt réalisé, aussitôt testé sur la peau. C'est frais, glissant, extrêmement doux façon silicone, pas gras bien sûr, et il est possible de l'utiliser dans une multitude de recettes où il apporte un toucher doux, du glissant, mais aussi une véritable hydratation aussi bien pour la peau que pour les cheveux.

J'ai déjà réalisé deux crèmes, un sérum visage, un shampooing, un sérum cheveux, un masque visage, un gommage pieds et je cogite encore ...

Pour que vous ne restiez pas sur votre faim, je vous offre en première recette, un gommage-peeling pour pieds stressés.

Je n'aime pas mes pieds. je les ai toujours trouvés moches. Du coup, je les néglige beaucoup, sauf en été car étant une inconditionnelle de la tong, je suis bien obligée de bichoner un peu mes extrêmités mal-aimées. Je leur ai donc concocté un petit soin sur mesure, qui les laisse tout beaux tout doux.

Formule du gommage-peeling pour pieds stressés

1CS de paillettes de dulse (très riche en béta carotènes)

1CS de paillettes de nori (très riche en béta carotènes)

1CS de baies roses (favorise la circulation veineuse)

1CS de paillettes de son d'avoine (adoucissant)

5CS de sel semi-fin (ici j'ai utilisé du sel de l'himalaya)

Moudre le tout au moulin à café ; réserver dans un bol.

Huiles et cires

-Coco indien

-pépin de raison

chacune pour moitié

Recouvrir généreusement les algues, baies et sel d'huiles.

On obtient au total 232 grammes

Rajouter 2 gr de cire d'abeille

Phase aqueuse

- 26 gr phycocolloïde concentré

- 50 gr hydrolat de criste marine (cueillie et distillée dans les Pouilles)

Phase 3

-3 capsules de spiruline (une autre micro-algue)

-0,5% conservateur

Parfum : synergie d'HE de ciste, fleur d'oranger, criste marine, agastache.

Mode opératoire

Mettre à chauffer les paillettes, sel, baies, huiles et cire d'abeille au bain-marie doux. Lorsque la cire a complètement fondu, incorporer le phycocolloïde et mélanger à la cuillère magique en laissant au chaud. Incorporer tout doucement l'hydrolat sans cesser de mélanger.

Passer le "gloubi-boulga" obtenu au mixer électrique à vitesse élevée pour bien homogénéiser l'ensemble. Remettre quelques minutes au feu. Laisser légèrement refroidir et introduire les HE et le conservateur. Verser en pots.

Le phycocolloïde épaissit l'émulsion à la chauffe, mais on ne le voit qu'une fois bien refroidie, donc attention au dosage. La couleur est moins verte que sur la photo, plutôt un vert-brun comme les algues brunes. Mais pour un gommage, ça le fait !

Conseils d'utilisation

Prélever une noisette de gommage-peeling et appliquer sur peau propre et sèche. Masser en douceur mais en insistant sur les callosités et parties rugueuses. Au bout de quelques minutes, le gommage granuleux se transforme en gommage peeling. Rincer à l'eau fraîche, pas besoin de savon. Les pieds en ressortent doux (c'est lavé avec Mir laine ?), hydratés et parfaitement relaxés. Après le gommage je les masse avec une crème spécial pieds, également à base de phycocolloïde, mais on pourrait quasiment s'en passer.

Moulage de petits pieds aux alginates

Depuis que j'ai testé ce gommage, j'adoore regarder mes pieds ! vivement la canicule que je ressorte les tongs !

Je ne vous cache pas que cette "gelée d'algues" est un vrai coup de coeur cosmétique. C'est simple, je ne peux plus m'en passer. C'est mieux que le gel d'aloé vera dont j'usais et abusais auparavant. Avec le phycocolloïde, on a un super effet silicone en plus, ce qui n'est pas rien. Et pas de peluche, comme cela pouvait se produire parfois avec l'aloé.

Le seul défaut (il en fallait bien un), la couleur foncée qui ne permet pas d'obtenir des produits finis bien blancs, ni même crème clair. Les patientes filtreront donc leur gel pour le dépouiller de toutes les paillettes.

Si ce nouveau feuilleton "Au bonheur des algues" vous a plu, ne manquez pas le prochain épisode où je vous conterai par le menu, la réalisation d'une émulsion baumée "les pieds dans l'eau", toujours avec des algues bien sûr.

Si les algues vous intéressent mais que vous n'osez pas vous lancer dans la chimie maison, AZ propose un choix assez vaste d'actifs de tous poils à base d'algues, très intéressants.

Nuage de peau H2Ô à la gelée de lavande et au CoCobello maison

2012-02-12T16:22:00.000+01:00

Zhom chéri de retour à la maison : Put*** ça caille et.... heu ... Loli mais qu'est-ce tu fous à moitié à poil ?

Loli en tenue d'hiver

Lolitarose : Je ne suis pas à poil, zhom chéri. J'ai juste mis mon bikini et mes tongs.

Zhom chéri : Ben vouais, justement ! qu'est-ce qui t'prend ? t'as pas vu la neige, là dehors ? on peut même plus marcher dans les rues.

Lolitarose : Ah ouiii... la neige .... que c'est joli... et tellement rafraîchissant sur une peau échauffée de soleil....

Zhom chéri : échauffé ?! mais tu dérailles ma Loli ! c'est la Sibérie ! c'est dit dans les journaux. Tu peux pas rester avec ton bikini, il fait trop froid ! et c'est quoi cette mayo toute jaune que tu t'étales ?

Lolitarose : c'est mon après soleil, un vrai nuage de peau, aussi frais et doux que de la neige fondue.

Zhom chéri : put*** c'est sûr tu déconnes complètement ! JE - TE - DIS - KI - FAI - FROID !!! FRIO, FREDDO, COLD !!!

Lolitarose : Bien sûr Zhom chéri, mais tu vois le froid, le chaud, finalement tout ça n'est qu'une question de psychè...

Zhom chéri : de psy koi ?

Lolitarose : psychè, mon nounours ! tu vois, il suffit de croire très fort qu'il fait méga chaud et ta psychè fait disparaître toute sensation de froid...

Zhom chéri : ???

Lolitarose : du coup tu vois, j'ai mis mon bikini et là ... ben faut que je mette ma crème réparatrice parce que j'ai attrapé un coup de soleil

Zhom chéri : Ah ça c'est sûr ! ma pôv' Loli, t'en as même attrapé un bien carabiné ! A mon avis ça t'a même cramé ta psychè. Pfff ! complètement tarées ces gonzesses !

Nuage de peau H2Ô

Alors oui, pour conjurer la mauvaise météo qui s'est abattue sur notre vieille Europe - comme si elle n'avait pas assez de la crise, Mamie Europe ? - j'ai décidé de faire un soin après-soleil. Un soin pour les jours de canicule, quand on a trop chaud pour s'enduire de gras mais que notre peau réclame quand même son verre d'eau fraîche.

Bon, bien que je ne me sois pas exilée dans une île aussi lointaine que paradisiaque pour échapper à la crise financiaro-météo, je vous avoue que j'use et j'abuse de mon nuage de peau au quotidien et qu'il s'avère parfait pour ma peau non assoiffée.

émulsifiant CoCobello

Comme j'avais fait un beurre lors de ma première expérience avec l'émulsifiant CoCobello, j'ai voulu cette fois m'essayer à une texture plus aérienne. Pas un lait toutefois, même si il serait tout à fait envisageable de la conditionner en flacon pompe.

Pour apporter cette touche de légèreté, ce côté "nuage", j'ai choisi d'inclure un gel dans la phase aqueuse. Mais j'ai réfléchi un moment avant de me décider : xanthane, cellulose, konjac, acacia... Toutes ces gommes ont de nombreuses qualités, mais je ne parvenais pas à me décider quand, en regardant du côté du placard à cuisine (Aïe ! j'espère que la mère Lolie - l'autre, hein - n'est pas dans les parages), mon regard s'est arrêté sur le pot d'agar-agar. Et là, votre Lolitarose s'est aussitôt dit : "Mais oui ! mais c'est bien sûr !"

Et comme je recherchais vraiment un côté frais, apaisant pour peaux échauffées (après une douche ou un bain brûlants, on peut aussi mettre un après-soleil, non ?), j'ai décidé de réaliser une gelée de lavande à l'agar-agar.

La réalisation est très simple : j'ai mis dans une casserole 200 gr d'hydrolat de lavandes maison et 0,6 gr d'agar-agar ; j'ai porté le tout à ébullition en remuant sans arrêt pendant deux-trois minutes, puis j'ai réservé. L'agar-agar, dont je vous dis tout après vous avoir donné la formule complète de mon petit Nuage, a besoin d'être porté à ébullition quelques minutes pour que la gélification puisse avoir lieu. Le gel, en revanche, ne prendra sa consistance qu'en refroidissant, à 40°.

Formule du Nuage de peau H2Ô

Système émulsifiant 8,1%

-4,5% CoCobello

-2% @pimulse blanc

-1,6% alcool cétéarylique

Huiles et beurres 22%

-6% macérat de calendula sur olive (le tout de mon jardin)

-4% HV coco indien

-4% HV macadamia (Copaïba)

-4% HV coco fractionné ( The Herbarie)

-2% squalane végétal

-2% HV ricin (aromafarmacoteca d'Alena)

Phase 2 65,5%

-60,5% gelée de lavande à l'agar-agar (Algoplus - Roscoff)

-5% glycérine

Phase 3 4,4%

-1,5% D-Panthenol

calendula officinalis

-1,5% hydratant intense

-1% CO2 de calendula

-0,4% CO2 d'argousier

Phase 4

- cosgard 0,5% du poids final

-parfum env 1% du poids total dont

-bergamote (Fraisse et Quattrone)

-gingembre frais (Astérale)

-géranium rosat (Fraisse et Quattrone - le seul que je supporte et que j'adore)

-absolue de thé blanc (macosmetoperso)

-absolue feuilles de violette (macosmetoperso)

-santal

Mode opératoire

Avant de vous donner le pazapa pour réaliser très simplement ce soin, je voudrais procéder à une petite MISE EN GARDE à l'adresse de toutes les tambouilleuses maison et qui m'a été inspirée suite à un échange avec une apprentie sorcière.

***

JOUE PAS AVEC LE FEU

La cosmétique maison n'est pas une activité dangereuse, du moins pas plus que la cuisine ou autres tâches ménagères. Il y a en effet peu de chance que de la cire d'abeille brûlante "vous saute au visage". Toutefois, comme pour nos activités quotidiennes de "ménagère de moins de cinquante ans", nul n'est à l'abri d'un accident. Un peu de prudence et beaucoup de bon sens, outre au respect de strictes règles d'hygiène devraient cependant vous épargner tout désagrément.

Au feu !!!

N'oubliez pas que comme en cuisine, l'eau ou l'huile bouillante renversées sur la peau peut causer des dommages sérieux. Le feu ça brûle !

N'oubliez pas que l'alcool est inflammable, alors soyez prudentes lorsque vous chauffez de l'alcool, notamment lors de la fabrication de vos esters maison. Les crêpes flambées au calva, c'est super (et de saison) mais la tignasse flambée, c'est carrément dangereux !

N'oubliez pas que la soude est caustique, donc ne la manipulez pas comme n'importe quel ingrédient, protégez-vous. La soude ça brûle !

N'oubliez pas que les huiles essentielles ça n'est pas que du "sent bon", respectez les doses prescrites et les contre indications. Mais surtout ne les manipulez pas à mains nues, certaines d'entre elles peuvent causer des brûlures importantes (j'ai un gobelet en plastique dans lequel j'avais mis mon mélange d'HE à verser dans un savon qui a littéralement fondu !).

Je mets autant de soin que possible dans les explications des recettes que je publie sur ce blog. Cela étant, certaines choses peuvent sembler obscures ou peu claires. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires ou par mel, j'y répondrai avec plaisir.

Alors jouez aux apprenties sorcières, mais n'oubliez pas : le feu, ça brûle !

***

Fondre au BM toute la phase grasse. Rajouter la glycérine. Incorporer 100 gr de gelée de lavande non encore parfaitement solidifiée, mettez le reste au frigo pour accélérer la prise. Mélanger hors du feu à la cuillère magique longuement.

Lorsque l'émulsion est bien formée et homogène, incorporer le reste de la gelée, cette fois-ci totalement solide.

Prendre le mixer girafe et homogénéiser le tout en restant sur la puissance la plus faible.

A ce stade, on obtient une belle émulsion légère et blanche.

Incorporer un à un les actifs de la phase 3 et bien mélanger à la cuillere magique. Le complexe hydratant fluidifie légérement l'émulsion ; heureusement que je savais qu'elle reprendrait de la tenue après un petit repos-fraîcheur de 48 heures. Avec les CO2, la crème a viré du blanc au jaune, sans donner une belle teinte orangée, mon flacon d'argousier étant malheureusement fini (encore un truc à ramener de ma prochaine virée parisienne !).

Pour améliorer la texture (c'est une lubie très personnelle mais comme j'y crois dur comme fer...) j'ai placé l'émulsion au congélateur quelques minutes ; touillé quelques minutes ; remis au congélateur ; re-touillé.

Rajouter le conservateur et les HE. Et laisser dormir au frigo 48 heures.

Le parfum est finalement dominé par les absolues et en particulier la feuille de violette. C'est frais, presque zen, mais je regrette que le petit côté piquant de la bergamote et du gingembre ne soient pas plus présents.

J'ai obtenu une texture légère, aérienne, vaporeuse tout en n'étant pas mousseuse, mais qui se tient bien. Sur la peau, on a la sensation d'appliquer comme une mousse d'eau (d'où le nom). La crème glisse merveilleusement et sans l'ombre d'une trace blanche, ce qui est un plus pour un soin après-soleil. Immédiatement absorbée, elle laisse juste la peau douce et hydratée (grâce aux actifs ciblés comme le D-Panthenol et le complexe hydratant et l'incomparable calendula, ami de toutes les peaux s'il en est) mais pas de film gras.

Légère comme un nuage

Une crème que les adolescents (des mâles, des vrais, des qui supportent pas le gras)devraient adorer, surtout ceux qui ont tendance à avoir les épaules bourgeonnantes.

Peaux sèches et très assoiffées, passez votre chemin ou augmentez l'épaississant à 3,5%-5% selon vos besoins.

Autre avantage : ce soin fonctionne aussi bien sur le corps que sur le visage en solo ou en double couche avec un sérum ou une crème plus riche ; dans ce cas elle fera office de sérum hydratant.

Focus sur l'agar-agar

J'inaugure ici une longue série d'articles à venir sur les algues. Ayant fait récemment un bref séjour en Bretagne, j'ai fait provision d'algues dans tous leurs états et depuis mon retour, je n'ai cessé d'expérimenter toute une pléïade de soins extrêmement agréables pour la peau. Vous n'avez pas fini de m'en entendre parler !

agar de chez Algoplus

Mais regardons de plus près cet agar-agar.

On le connait comme additif alimentaire sous le nom de code E 406. Les japonais qui en sont de gros consommateurs (en alimentaire) le nomment kanten. On le trouve facilement dans les boutiques diététiques ou japonaises où il est vendu comme gélifiant pour les flans et pâtisseries notamment.

Qu'est-ce au juste donc que cette poudre blanche qui devient gel sous l'effet de la chaleur ?

L'agar-agar provient d'une ou plusieurs catégories d'algues rouges, les gélidium et les gracilaria. 1/5 de son poids est constitué de fibres. C'est une algue également très riche en glucides (50%), en protéines (15%), en calcium, en iode comme toutes les algues et elle contient également un peu de fer.

Les japonaises en font un usage immodéré car avec un apport calorique proche du néant, sa capacité d'absorption d'eau une fois avalée, en fait un excellent aide minceur. En alimentaire, on l'utilise comme gélifiant dans une multitude de recettes.

Un ouvrage sur le régime minceur à l'agar-agar : "Agar-agar la nouvelle arme antikilos - mincir comme à Okinawa" d'Anne Dufour et Carole Garnier aux Editions Leduc

Un autre, fort bien illustré, qui présente une multitude de recettes faciles à réaliser et excellentes : "Agar agar - Secret minceur des Japonaises" par Cléa aux Editions La Plage.

Sur un plan chimique, les agars sont des polysaccharides au fort pouvoir gélifiant (en effet, il faut très peu de poudre pour obtenir un gel - en cuisine, selon que l'on désire une crème ou de la gelée solide on mettra 2gr pour 0,5 litres ou 2gr pour un litre). C'est un gel dit thermoréversible : il se fige aux alentours de 50-40° mais on peut le faire "fondre" en rechauffant et ainsi de suite.

C'est un gel assez sensible aux bactéries, il est donc important de travailler dans des conditions d'hygiène irréprochables et de confectionner son gel au dernier moment. C'est un gel qui se conserve mal. Il est important donc d'utiliser un conservateur, de type geogard, l'EPP ne me semblant pas offrir une protection suffisante.

Au plan cosmétique, ce qui m'a intéressée, c'est la structure du gel que l'on obtient. J'ai tenté un gel à 0,3% d'agar pour un résultat ferme, mais facilement mixable. Si l'on prélève une noisette de gel et qu'on l'éclate sur la peau, on a la sensation en effet d'une membrane qui enfermerait l'eau ; ça donne une sensation de fraîcheur très intense. C'est pourquoi j'ai introduit le gel déjà formé dans les huiles et cires fondues. Une autre matière de procéder, pour une sensorialité sans doute différente, eut été de verser dans les huiles fondues le mélange eau-agar une fois bouilli.

L'inconnue pour l'instant est la stabilité de l'émulsion sur le plus long terme. En fait, en cuisine, j'ai constaté que si l'on ne mangeait pas la préparation dans les quelques jours qui suivent, celle-ci avait tendance à relarguer de l'eau. Je n'ai rien constaté de tel pour l'instant (mes pots sont conservés au frigo, comme tous mes cosmétiques d'ailleurs), mais je guette.

Mon constat maintenant sur le comportement du CoCobello que j'ai ici aussi associé à l'@pimulse et à l'alcool cétéarylique car je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Avec une relativement faible proportion de système émulsifiant, 8% épaississant compris si je ne compte pas l'huile de coco, on peut obtenir une émulsion très légère et non grasse malgré une phase grasse de 30%. Cet émulsifiant est donc, comme je l'indiquais déjà lors du premier test, particulièrement indiqué pour réaliser des soins adaptés aux peaux fuyant le gras (peaux jeunes, mixtes ou grasses) mais ayant besoin d'un important effet nourrissant et/ou anti-déshydratation, comme c'est souvent le cas pour les peaux mixtes et mâtures ou des peaux grasses trop décapées.

Autre constat et non des moindres, après plusieurs semaines d'utilisation quotidienne des deux soins réalisés avec le CoCobello : une parfaite affinité avec la peau.

Beurre satinant au CoCobello maison

2012-02-04T13:52:00.000+01:00

Beurre satinant au CoCobello

Sur la blogosphère cosméto, l’année 2011 aura été marquée par une intense activité créative, en particulier en matière d’émulsifiants maison. J’ai moi-même participé à cette excitante aventure en jouant les apprenties-chimistes et en testant la saponification de la cire d’abeille, ce qui a donné naissance à l’ émulsifiant @pimulse dont j’ai parlé à maintes reprises sur ces pages mais je remets quelques liens en fin d'article pour celles qui ont toujours rêvé de se lancer sans jamais oser le faire.

N’ayant aucune formation de chimiste, comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire ici-même, je me suis lancée dans la fabrication d’un émulsifiant maison par pure curiosité. J’avais adoré utiliser les savons en co-émulsifiants dans les crèmes - et j'aime d'ailleurs toujours autant - car ils apportent un côté glissant et améliorent l’absorption de l’émulsion, en particulier pour les crèmes un peu riches. Comme j’ai également un gros faible pour la cire d’abeille, même si ma peau mixte est moins enthousiaste,l’idée m’est alors venue de tenter l’utilisation d’un « savon » 100% cire d’abeille en guise d’émulsifiant (vu qu'on n'en trouvait pas chez nos fournisseurs) et je dois reconnaître, sans fausse modestie, que c’est une réussite car l’@pimulse est véritablement un émulsifiant épatant.

Depuis, une autre idée me trottait dans la tête : élaborer un émulsifiant à base d’huile de coco, une huile que j’adore intégrer dans mes soins visage (et corps bien sûr). Aussi, forte des nombreuses expériences lancées par Célimène, Christine, Colchique & Co (pourquoi que des filles en C ? Y aurait-il un lien avec le C de chimie ???) sur l’estérification des acides gras, j’ai à mon tour décidé de créer mon ester maison à partir d’huile de coco.

Avant de vous donner le mode opératoire, un petit rappel des propriétés cosmétiques et de la composition de l’huile de coco cosmétiques

Selon AZ, c'est une huile

Très nourrissante, l'huile de coco réduit considérablement la déshydratation de la peau.
Apaisante et douce, elle calme les rougeurs et les sensations d'échauffements dues au soleil.

Composition moyenne en acides gras

Acide laurique de 44 à 51 %
Acide myristique de 13 à 18 %
Acide palmitique de 8 à 10 %
Acide caprique de 6 à 10 %
Acide caprylique de 6 à 9 %
Acide oléique de 5.5 à 7.5 %
Acide stéarique de 1 à 3 %
Acide linoléique moins de 2.5 %

Mon attention avait été attirée par le fort pourcentage d’acide laurique aux propriétés bactéricides, qui donne aussi son pouvoir détergeant et moussant aux savons. Le sucrose laurate, ester de sucre réalisé à partir de l’acide laurique, entre dans la composition d’émulsifiants extrêment doux et bénéfiques pour la peau, tels le végémulse ou le sucragel ; il est par ailleurs utilisé comme conservateur en alimentaire.

J’ai donc choisi de réaliser un ester de sucre et pour ce faire j’ai utilisé de l’huile de coco non odorante, du fructose et de l’alcool à 96°, que l’on trouve facilement ici en Italie, à la supérette du coin.

Proportions

20 grammes huile de coco

20 grammes de fructose

60 grammes d’alcool à 96°

60 grammes de vinaigre blanc

Je suis partie du mode opératoire présenté par Colchique et, après avoir fait réagir huile, fructose et alcool pendant une bonne heure au BM bien chaud, j’ai rajouté du vinaigre d’alcool et laissé au feu encore une heure pour m’assurer une réaction aussi complète que possible avec nos moyens maison. Après un stockage au frigo pur permettre le durcissement de l’émulsifiant, j’ai jeté le résidu de liquide et procédé à un rinçage à l’eau distillée pour retirer l’odeur de vinaigre.

J’ai ainsi obtenu une petite plaque de dureté moyenne (plutôt molle même à température ambiante), d’un blanc identique à celui de l‘huile de coco. Ne restait plus qu’à tester ce petit nouveau que j’ai baptisé simplement CoCobello. Etant donné la forte proportion de sucrose laurate dans le produit fini et le faible pourcentage de sucrose stéarate, j’ai anticipé que, à l'instar du Végémulse, l'ester de coco ne permettrait pas à lui seul de donner une émulsion à la consistance de crème épaisse. J’ai malgré tout fait le test sur une base de :

-11% cocobello

-54% eau

-27% HV olive

-8% glycérine

On obtient un lait extrêmement fluide, sprayable, proche des ému-lotions que l’on a avec le ricinion ; ça pourrait donc servir de base pour l’élaboration de démaquillants non-gras.

J’ai poursuivi mon expérience en remettant à chauffer avec 2,6% d’alcool cétéarylique, mais cela s’est avéré insuffisant pour épaissir l’émulsion. J’ai donc décidé de rajouter de la lécithine et un peu de beurre de karité, ce qui m’a permis d’obtenir une consistance de lait mais je trouvais malgré tout l’émulsion « vide », « sans substance », bref pas terrible. Ce qui ne m’a pas empêchée de l’utiliser en baume avant shampooing pour le plus grand plaisir de mes cheveux. Et pour finir, cette crème laiteuse est partie adoucir un nouveau savon dont je posterai la recette ultérieurement.

J’ai laissé reposer mon cerveau surchauffé une bonne nuit bien au calme, puis je suis revenue à mes chaudrons. Et là, l’idée a jailli : pourquoi ne pas associer le CoCobello à l’@pimulse ? Aussitôt dit, aussitôt fait et hop ! hop ! hop ! trois p’tits coups de cuillère magique et un bon coup de mixer m’ont donné un superbe beurre, blanc, glissant et très hydratant tout en respectant l’aversion de ma peau mixte pour les textures grasses.

Allez, sans plus attendre je vous livre la formule du beurre satinant au CoCobello

beurre CoCobello

Complexe émulsifiant 11,90%

-4,76% émulsifiant CoCobello

-3,57 % @pimulse blanc

-3,57 % alcool cétéarylique

Huiles 15,47%

-4,76 % HV coco

-3,57 % HV coc fractionné

-3,57 % HV son de riz

-3,57 % HV olive

EAU QSP

-69,43 % eau

AJOUTS à minima

-3% HV rose musquée

-0,6 % conservateur

-0,6 % HE (cèdre - lavande - Ylang)

La réalisation s’est avérée un peu déroutante, car dans mon enthousiasme j’ai chauffé la phase grasse directement dans une casserole (sans bain-marie) et très vite, j’ai obtenu une gelée de couleur légèrement miellée qui s’est solidifiée lorsque, paniquée, je l’ai retirée du feu.

J’ai versé environ 2/3 de l’eau préalablement chauffée et j'ai mélangé très énergiquemeznt à la cuillère magique puis au mixer électrique jusqu’à obtention d’une émulsion bien blanche ; puis à froid j’ai introduit progressivement le reste d’eau.

A ce stade j’ai obtenu une émulsion crémeuse plutôt fluide, quasiment un lait un peu épais, au point que j’envisageais de recommencer l’expérience en diminuant la quantité d’eau (tout était mesuré en grammes à l’origine). Mais au bout de 48h00 de repos au frigo, où heureusement j’avais laissé mon émulsion dans un pot et non un flacon, j’ai retouvé une texture totalement solidifiée : un beurre bien compact mais qui fond et glisse admirablement sur la peau en laissant un léger film protecteur et satinant sans pour autant graisser la peau.

Je l’utilise matin et soir, y compris sur le contour de l’oeil, depuis plusieurs semaines et ma peau l’adore !

Ce beurre s’avère parfait pour les peaux mixtes qui recherchent des textures hydratantes et confortables mais non grasses et j’ai constaté qu’il améliorait même la tenue du maquillage.

Pour conclure sur l’émulsifiant CoCobello – provisoirement car d’autres tests vont suivre évidemment – je dirais qu’il apporte tous les bienfaits d’un ester de sucre : douceur, hydratation longue durée, protecteur sans effet gras, bref je le trouve très « dermophile » !

A suivre, donc avec une crème aérienne à la gelée de lavande et au Cocobello, bien sûr !

Quelques liens (non exhaustif) pour tout savoir ou presque...

http://lacosmetodesparisiennes.blogspot.com/2011/03/cire-emulsifiante-pimulse.html

http://cosmeticshomemadecolchique.wordpress.com/2011/09/17/mon-ester-de-sucre-maison/

http://tout-naturellement.blogspot.com/2011/03/ester-de-sucre-maison.html

Je n'ai pu inclure les liens sur les expérimentations de Christine, les articles se rapportant à la fabrication d'emulsifiants maison semblant avoir disparu !

Baume 118 à la rose - Crème SOS anti déshydratation

2011-12-28T22:19:00.000+01:00

Roses

Je suis sûre que vous connaissez tous vos classiques et peut-être que comme moi vous avez adoré Le père Noël est une ordure, dont je connais toutes les répliques par coeur ! Du coup, on se lasse un peu hein ? Alors, pour varier les plaisirs, je vous présente la version 2011 et made in Italy de ce chef d’oeuvre du café-théâtre français. Dans le rôle de l’ordure – heu... je veux dire du père Noël : l’ami Murphy. Quant aux autres protagonistes, victimes non-consentantes du Père Noël : votre dévouée Lolitarose et son Zhom chéri.

Pour celles qui ne connaîtraient pas mon ami Murphy et ceux qui veulent s’offrir une tranche de rigolade (à mes dépends) en remplacement de la traditionnelle tranche de bûche glacée de circonstance, venez faire un tour par ici, vous ne le regretterez pas !

Allez, installez-vous confortablement dans un fauteuil douillet et délectez-vous des nouvelles mésaventures d’une parisiano-romaine en détresse.

Alors que je m’interrogeais sur comment organiser un premier Noël à Rome un peu original, mon ami Murphy qui n’avait plus donné de ses nouvelles depuis notre arrivée à Rome, a décidé de s’inviter à notre table pour fêter le divin enfant en notre compagnie.

L’ami Murphy, disais-je, est donc de retour chez Lolitarose et zhom chéri. Comme le père Noël du Splendid, il est arrivé le 24 décembre au soir, mais comme le Renard de La Fontaine, par l’odeur alléché, il a décidé de débarquer à l’heure où je préparais le dîner. Il a gentiment attendu que le four soit allumé et là : Surprise ! Surprise ! Loli et Zhom chéri se sont retrouvés sans prévenir dans le noir le plus absolu. Plus d’électricité, c’est-à-dire plus de four pour cuire les pigeonneaux, plus de chauffage, plus de téléphone... Bref plus d’espoir de réveillon de Noël.

La gentille plaisanterie a duré jusqu’au lendemain midi où SOS électricité – l’alter égo de SoS détresse-amitié-bonjour – est venue rétablir le courant. Entre temps, Zézette – Loli avait hurlé de désespoir et versé toutes les larmes de son corps en maudissant ce pays de M... où rien ne fonctionne et ...

« Bouh ! je veux rentrer à Paris ! je veux voir mon Périph-Sud et sentir les pots d’échappement. Bouh ! je hais Rome, je hais l’Italie, je hais tous les italiens ! Bouhhhh !!!! je veux mouriiiir !!!» .

Couchés 22h00 le ventre vide.

Le lendemain, jour de Noël donc, SOS détresse-amitié-bonjour, après moultes trifouillages dans les fils du réseau électrique de l’immeuble nous rebranche au paradis et nous nous apprêtons enfin à déguster un bon repas de Noël.

Après une entrée légère, c’est aux pigeonnaux de faire leur entrée dans nos assiettes... malheureusement accompagnés du toujours sympathique ami Murphy, que j’avais un peu trop vite perdu de vue.

Sitôt engloutie la première bouchée de viande, Zhom vire au rouge écrevisse, ouvre des yeux affolés, remue les lèvres tel un poisson cherchant à respirer hors de l’eau et commence à suffoquer et à s’étouffer sans moyen de se calmer. Le pigeonneau – ou l’ami Murphy – lui est littéralement resté en travers de la gorge.

Paniquée, j’appelle le 118, numéro italien des Urgences, qui nous envoie aussitôt une ambulance. Et c’est ainsi que votre Lolitarose et son Zhom chéri ont passé le plus original de tous les Noëls, visitant ainsi le service des urgences de plusieurs hôpitaux romains. Vingt-quatre heures de stress et de fatigue dans une atmosphère chauffée à blanc avant que les hommes en blouse blanche viennent enfin à bout de ce coquin de Murphy qui s’était subrepticement glissé jusqu’aux tréfonds du gosier de ce pauvre Zhom.

Quelle ordure !

Pu**in de Père Noël

Au bout de 24 heures d’un air sec et surchauffé, la peau de mon visage, habituellement mixte voire grasse, s’est totalement déshydratée, devenant fine, sèche, déquamée et avec des plaques rouges à hauteur des pommettes. Quant aux lèvres, elles étaient tout simplement brûlées comme après un séjour dans l’air sec du désert.

Une fois rentrée à la maison, après 48h00 de diète (qui a dit qu’on grossissait pendant les fêtes de fin d’année ?)et une nuit sans dormir, mais avec un Zhom heureusement remis d’aplomb, je me suis jetée sur la seule crème riche que j’avais sous la main afin de chasser mon deuxième ami qui s’était également invité à l’insu de mon plein gré et caché lui dans la salle de bains, E.T.

Une crème de ciste offerte par Michèle (je ne vous mets pas de lien car je n’ai pas retrouvé la recette sur Potions) et que j’utilisais ponctuellement en crème de nuit réhydratante, tant elle a un effet re-pulp immédiat, m’a littéralement sauvé la peau. Son seul « défaut » (qui est en fait en temps normal une qualité !) est son effet tenseur qui me gênait sur une peau qui tiraillait autant que la mienne. Dis Michèle, s’te plaît, tu veux bien nous donner la formule de cette petite merveille ?

J’ai ensuite réfléchi à une formule à réaliser, très simple (pas le temps, ni le courage, ni même l’énergie de me lancer dans l’élaboration d’un soin compliqué) avec un seul objectif : hydrater, hydrater, hydrater. J’ai d’abord pensé à une cold cream, puis je me suis souvenue d’une lecture sur les vertus cosmétiques de la lécithine (dont j’ai depuis perdu la trace mais qui mettait en exergue l'extrême compatibilité de cet émulsifiant un peu "grossier" avec la peau), également souvent vantée par ma copine MLK.

Quelques lectures sur les blogs et forums (je n’ai jusqu’ici jamais testé la lécithine ni cosmétique ni alimentaire), quelques gribouillis sur un cahier et hop ! la formule du baume 118 était née.

Baume 118 à la rose

Je l’ai baptisée « baume » bien que sa composition en soit assez éloignée, car le mot « baume » évoque pour moi l’effet réparateur, de soulagement tant physique que psychologique. C’est pour cette raison que je l’ai décliné en version « rose » (la fleur, pas la couleur), car je trouve que la vue comme le parfum d’une rose est immédiatement apaisant. Quant au 118, c’est en Italie le numéro des Urgences.

Je vous livre donc la recette du baume 118 à la rose.

Formule 100% + actifs et parfums 2,5%

Huiles et beurres 20%

-5% macérat de roses centifolia (Erboristeria antica- Rome) sur jojoba

-4,4% beurre de kokum (AZ)

-3,6% huile de coco (Aromafarmacoteca d’Alena-Rome)

-2% huile de rose musquée (Erboristeria antica-Rome)

-2% huile d’argousier (AZ)

-1% huile de coco fractionnée (The Herbarie-USA)

Pâte émulsifiante 65%

-50% hydrolat de lavande (maison)

-15% lécitine en granulés (Aromafarmacoteca d’Alena-Rome)

Phase aqueuse 15%

-10% gelée d’agar-agar (Algoplus-Roscoff) concentrée à 0,5% (avec conservateur à 0,7%)

-3% glycérine (Aromafarmacoteca d’Alena - rome)

-2% extrait hydroglycériné de roses centifolia maison ultra odorant(avec conservateur)

Ajouts 1,5%

-1% gelée royale fraîche (Laiterie Cisternino-Rome)

-0,5% conservateur (Cosgard AZ)

Parfum actif 1%,dont en gouttes pour env. 100 gr de produit fini

*10 absolue de rose (Bilby)

*8 HE bois de rose (AZ)

*3 HE ciste (Florame)

*3 HE géranium rosat (Fraisse & Quattrone)

*3 HE curcuma (l’Astérale)

Le mode opératoire est enfantin. Tout est réalisé à froid, si ce n’est la fonte au bain marie très doux du beurre de kokum et de l’huile de coco.

Préparer à l’avance (la veille par exemple et conserver au frigo) le gel d’agar-agar (et oui ! encore un ingrédient culinaire !). De préférence, la veille, ce qui lui permet de prendre la consistance voulue. Verser la poudre d’agar-agar dans de l’eau distillée. Mélanger. Faites bouillir le mélange 2-3 minutes en remuant à la cuillère. Eteindre le feu. Attendre que la température du mélange baisse un peu (pas trop quand même pour que ça n’ait pas eu le temps de gélifier) et introduire 0,7% de COSGARD pour éviter tout risque de contamination. L’agar-agar étant un excellent vecteur bactériologique, il est extrêmement important de respecter des règles d’hygiène très strictes et de conserver efficacement.

J’ai fait un gel aqueux à 0,5% mais pour une meilleure consistance pousser jusqu’à 0,7-0,8% de poudre d’agar.

Je ne m’étends pas sur les propriétés de l'agar-agar car j’ai une autre formule dans les tuyaux où j’en parlerai plus longuement.

Deux heures avant de commencer, mélanger l’hydrolat de lavande et la lécithine, qui se présente en granulés couleur beige-doré. Couvrir d’un film alimentaire et réserver au frigo pendant deux bonnes heures.

Au bout de deux heures, les granulés ont gonflé et se sont plus ou moins dispersés dans l’eau. Mélanger énergiquement à la cuillère magique ou mieux si la quantité le permet au mini mixer girafe. On obtient une sorte d’émulsion gélifiée qui ressemble fort à du jaune d’oeuf battu (normal, me direz-vous).

Verser les huiles végétales dans les beurres fondus afin de les ramener à une température inférieure à 40°.

Introduire un à un les ingrédients de la phase aqueuse dans la pâte émulsifiante. Mélanger énergiquement pour bien incorporer.

Introduire ensuite lentement la phase grasse dans le mélange lécithiné et mélanger vigoureusement pendant plusieurs minutes afin d’obtenir une belle émulsion de consistance assez fluide. L’utilisation du mixeur est recommandée pour une meilleure stabilité et homogénéisation de l’émulsion, mais si on a le coup de main énergique on peut faire sans.

Incorporer la gelée royale et bien mélanger. Puis le conservateur et enfin la synergie parfumée, particulièrement agréable avec une pointe douce et suave qui ajoute à l’effet réconfortant de l’émulsion.

Le résultat après 12 heures de repos est une crème assez fluide mais qui se tient en raison du fort pourcentage de beurres solides (10% dont le kokum que j’ai privilégié au karité en raison de sa dureté presque cireuse), sinon les émulsions réalisées à la lécithine sans ajout d’épaississants donnent des textures très fluides (trop à mon goût).

Texture caractéristique

C’est une crème moins onctueuse qu’une émulsion réalisée avec de vrais émulsifiants et co-émulsifiants, y compris le végémulse. Elle a en outre la couleur caractéristique beigeasse foncé des émulsions à la lécithine. Un peu de CO2 d’argousier (mais impossible de remettre la main sur le flacon...) ou encore une goutte de macérat d’orcanette l’auraient rendue plus alléchante.

L’application sur la peau n’est pas non plus aussi agréable – j’entends par là avec ce petit côté sensuel des belles textures très travaillées dont les tambouilleuses maison ont le secret– qu’un soin classique : sensation de léger gras, voire un peu glu-glu si on met une trop grosse quantité et si on ne masse pas suffisamment. Une plus faible proportion de lécithine (<10%) aurait sans doute amélioré le résultat, mais avec un rendu plus fluide encore ce que je ne souhaitais pas.

Bon, je critique, je critique, mais l'émulsion n'est pas à jeter quand même ! Elle mérite juste d'être un peu sophistiquée. Elle n'en reste pas moins très agréable : légère, avec un bon glissant, émolliente et laissant un film doux sur la peau.

Et côté thérapeutique, c’est du 100% bonheur et ce, même en l’absence (volontaire pour tester le comportement de la lécithine) de tout actif hors la gelée royale. Sensation de fraîcheur et réhydratation de l’épiderme sont immédiates. Les ridules de sécheresse disparaissent instantanément, ainsi que les plaques rouges et le début de déquamation. Après une nuit sous une couche un peu épaisse, la peau est visiblement repulpée. En plus, malgré la présence de 10% de beurres, l’émulsion est bien absorbée par la peau et ne laisse aucun film blanc.

Je suis convaincue qu’elle serait parfaite en association avec un ester de sucre. Et ça tombe bien, je viens justement d’en réaliser une version maison que je me faisais une joie de tester pendant le week-end de Noël. Mais ça n’est que partie remise !

Les cosméteuses italiennes préconisent d’utiliser la lécithine alimentaire après l'avoir laissée macérer à chaud dans l'huile pendant une vingtaine de minutes. Le résultat serait une crème plus claire (plus près du blanc cassé) mais également une odeur forte pas forcément plaisante dans un soin cosmétique. A suivre...

En conclusion, si la lécithine de soja n’est pas l’émulsifiant le plus sophistiqué à disposition des tambouilleuses maison, elle a en revanche des qualités incomparables en raison de son affinité avec la peau et mérite amplement de figurer en bonne place sur les étagères du placard à cosméto-kitchen.

Si l'ami Murphy ne revient pas me pourrir la vie pendant ma semaine de repos à la campagne, je vais essayer de démarrer 2012 avec de nouvelles expériences très cosméto-kitchen.

BB cream effet nude, le soin le plus trendy de la saison

2011-12-18T23:14:00.001+01:00

BB cream effet Nude

Depuis que j'ai découvert que j'étais une arriérée, j'en suis toute tourneboulée. Pensez-donc, môa THE Lolitarose of Paris, me faire traiter d'attardée mentale ! Môaaa ! THE Lolitarose qui a été encensée par le cultissime magazine ELLE ! Môaaa !!! qui croyait que revenir à la nature, être green, quoi ! ça faisait de moi une it girl. Eh bien, non ! même ma super copine Michèle me l'a dit sur son blog : "Ma pôv Loli, aller cueillir tes olives pour faire de l'huile, quelle ringarde !"

Tour-ne-boulée, j'vous dis ! J'ai donc réfléchi au meilleur moyen de faire remonter ma côte de "jeune fille branchée" ; je me suis jetée à corps perdu dans la lecture des pages beauty des mag les plus pointus pour dénicher le produit culte de la saison. Et à l'unanimité, c'est la BB Cream (prononcez BiBi criiim, si vous ne voulez pas passer pour une attardée) qui remporte haut la main l'oscar toutes catégories.

J'ai donc appliqué mon fond de teint Clarins, noirci mes yeux au khôl Dior, enduit mes lèvres de Rouge braise de chez Givenchy et, chaussée de mes cuissardes stiletto, je me suis précipitée à la chasse à la BB Cream dans l'endroit le plus hot de Rome en ce dimanche matin (Heu, matin de parisienne hein ? c'est-à-dire réveil à 10h et déj à 16h). Et vous voulez que je vous dise où qu'il est le coin le plus cosméto-hot de Rome ? Hein ?

Allez, j'suis sympa, j'vous l'dit : c'est LOLITAROSE's Kitchen

Ben voui, on se refait pas, ma pôv dame !

Mais reprenons du début. Si vous ne connaissez pas encore les BB creams - ce qui paraît difficile tant on ne parle plus que d'elles dans tous les magazines, sachez que c'est le produit cosméto le plus TRENDY du moment.

Glamour en parle ici et encore là.

Mais vous trouverez également des multitudes d'articles et de blogs qui traitent le sujet le plus chaud de la saison.

Alors c'est quoi au juste une BB cream ? et qu'est-ce qui justifie cet engouement interplanétaire ? Parce que il n'y a pas qu'en France qu'on se les arrache, les BB ; les Asiatiques qui ont été les premières à les adopter et à les adorer en sont les plus grosses consommatrices. Et les sites asiatiques regorgent d'un choix impressionnant de ces BB cream.

Allez, je vous fais un petit topo rapide qui reprend en synthèse tout ce que j'ai pu lire sur la question. Et qui va très vite vous éclairer sur le pourquoi d'un tel engouement.

B B cream sont les acronymes pour blemish balm cream. Dit autrement, la BB crème est un baume (au sens baume au coeur plus que par sa formule) anti imperfections. La légende raconte que ce soin aurait été mis au point en Allemagne par des dermatologues pour apaiser et protéger les épidermes agressés des femmes qui venaient de subir des peelings ou autres soins médicaux-esthétiques ayant une action agressive sur la peau. Ces crèmes contiennent donc à la fois des actifs apaisants et réparateurs, mais également une bonne protection solaire et elles ont également un effet perfecteur du teint, comme un fond de teint mais sans fond de teint. Vous suivez ?

D'Allemagne, la BB cream aurait atterri en Corée (sans qu'on ne sache vraiment comment, mais c'est ainsi que naissent les légendes...) et, toujours selon la légende, les actrices coréennes, toujours à la recherche du teint parfait se la sont arrachée. Le bouche à oreille a fait le reste et depuis tout le continent asiatique ne jure que par sa BB cream.

La première BB cream, et la plus célèbre, apparue sur nos marchés occidentaux est d'ailleurs une marque d'inspiration coréenne The erborian (pas tout à fait coréenne en fait car les deux co-fondatrices sont d'anciennes d'un grand labo national). Mais il y en a quantité d'autres. Si ça vous dit, allez faire un tour sur le blog de Mavalca qui en a testé pas moins de 13 !

Alors, pourquoi on la veut toute cette BB cream ?

Et bien, la première raison c'est que c'est une "tout en un" et donc fini les heures passées à la salle de bains à superposer les couches dans le but d'avoir un teint parfait.

Avec la bonne BB cream, vous n'avez en principe besoin de rien d'autre, si ce n'est bien sûr d'un peu de maquillage, mais pas de fond de teint ! car si la BB cream se présente sous forme d'une crème légèrement teintée, elle n'est pas un fond de teint.

C'est une crème hydratante (pour peu qu'elle ait été bien formulée pour apporter le bon niveau d'hydratation)
C'est un perfecteur de teint : entendez par là qu'elle va harmoniser votre teint en lui conférant plus de luminosité et d'éclat ; en floutant les rougeurs dues aux irritations, aux excès de sébum, etc ; en apportant un toucher doux et velouté, certaines vantent un effet "baby skin".

Tout ça avec un effet invisible, "nude" si on veut rester dans la terminologie trendy. Pas d'effet plâtre ou masque, donc. Que du naturel, de la légèreté et de la luminosité. Du NUDE, on vous dit.

Nudo by Pomellato
Vous commencez à entrevoir ce qui m'a séduite dans le concept ? Lolitarose, le Nudo (c'est pas mal non plus en italien, non ?) elle adoore ! D'ailleurs, mon bijou chouchou, ce sont les cultissimes bagues Nudo de chez Pomellato. Un must en matière d'élégance et de beauté ! Mais revenons à nos BB.

Fort intriguée par le concept, je suis allée jeter un oeil à la composition de certaines d'entre elles et OUF ! j'ai été rassurée, pas de risque qu'on me prenne pour une arriérée ! Alors, liste d'ingrédients à rallonge bien sûr et blindée de silicones et de produits plutôt synthétiques. Tant mieux, hein ? parce qu'avec les huiles végétales, on risquait à coup sûr les bactéries, alors qu'avec du bon plastique, on est tranquille au moins. Des filtres UV minéraux, mais pas toujours et côté actifs, des extraits de plantes aux vertus apaisantes, anti oxydantes, anti-âge... Ben zut alors ! z'ont des attardés dans les labos ?

Après avoir étudié et examiné à la loupe les compo de plusieurs d'entre elles, j'ai jeté mon dévolu sur ....

loli's kitchen
MON PLACARD A CUISINE

Et oui, que voulez-vous, quand on appartient à la Tribu des arriérées, c'est pour la vie !

Pour finir donc, j'ai composé ma propre formule avec les ingrédients que j'avais à disposition. Je suis partie de la structure de celle de the Erborian et j'ai peu à peu élaboré ma propre formule (sur le papier, hein, parceque je sentais bien le gros boulot que me demanderait la mise en oeuvre). Eh là ! c'est que je vis au Sud moi maintenant, donc en mode Dolce Vita & Slow (skin) food.

Mais finalement la tentation a été trop grande et j'ai fini par me lancer.

En examinant la composition de The Erborian, j'ai repéré comment était structurée la formule :
BB Cream

De l'eau tout en haut, bien sûr. Puis un plein chaudron de silicones à tous les étages. Pas mal d'humectants et d'émollients : la glycérine est également placée dans les hauteurs. De l'alcool aussi, juste après la glycérine. En pole position également un premier filtre solaire (titanium dioxyde, que je n'avais pas), suivi d'un second un peu plus bas (oxyde de zinc). Des sucres tels la bétaïne et le sorbitol (pas dans mon placard non plus, malheureusement car ce sont d'excellents ingrédients). En descendant du talc, de l'argile. En fin de parcours de l'acide palmitique. Et plusieurs extraits de plante très intéressants, dont le gingseng, le kava, le pourpier, la prêle, la réglisse et le wild yam, qu'on appelle communément igname sauvage et qui serait un précurseur de la DHEA, un vrai bijou pour la peau mais controversé au même titre que la vraie DHEA.

J'ai donc remouliné tout ça à la sauce Lolitarose, avec du naturel autant que faire se peut.

Allez, je vous sens trépigner derrière vos écrans, alors la voici - la voilà la déjà cultissime B.B. Cream de Lolitarose !

PHASE AQUEUSE
-QSP HA de roses maison (ben vouiiii !)
-20% décoction de prêle maison (re-ben vouiiii) ( pour le silicium et les flavonoïdes et pour diluer les poudres et pigments)
-5% alcoolature d'encens maison (no comment, c'est sans espoir !)(anti-inflammatoire)
-5% glycérine
-0,3% gomme acacia (effet lissant et tenseur)

HUILES
-1,5% HV son de riz (riche en acide palmitique)
-1,5% macérat de roses sur jojoba maison (pour l'effet lissant et silicone-like)
-1,5% isopropyl palmitate (pour la légèreté et l'effet silicone-like)
-1% squalane (encore pour l'effet silicone-like)

Rajouté à froid
-0,5% HV rose musquée (pour l'effet anti-oxydant et donc anti-âge)
-0,5% HV d'argousier (anti-oxydant puissant)

CIRES
-5,5% olivem 1000 (capable d'émulsifier avec une faible quantité d'huile)
-2% cétyl palmitate (pour la finesse )
-1% cétéaryl glucoside ( un ester de sucre très émollient)
-1% cétéaryl alcohol (épaississant)
-0,5% glycéryl stéarate (co-émulsifiant très fin et confortable)

ACTIFS
-1,5% complexe hydratant
-1,5% acmella olearea extract (anti-rides)
-1% sea silk (pour les protéines et la douceur)
-1% extrait d'encens (puissant anti-inflammatoire)
-0,1% acide hyaluronique (hydratant puissant, repulpant)

SILICONE-LIKE & Touche douceur
-2,5% chitosan succinamide (silicone végétal)
-3% fucogel (silicone-like, touche douceur)
-2% simulgel (stabilisant synthétique, toucher velouté)

POUDRES & PIGMENTS
-5,5% oxyde de zinc* (filtre solaire, le seul dont je disposais)
-1,5% talc cosmétique
-1% argile blanche
-0,3% pigments colorés, dont
*poudre de chataignier
*oxyde jaune
*mica beige
*mica corail
*mica or
*mica blanc

PARFUM 0,5% dont
*absolue de rose (Bilby & Co)
*HE rose de damas (centifolia)
*HE hélychrise italienne (Lavandes et Cie)
*HE géranium rosat (Fraisse & Quattrone)
*HE Ylang Ylang (en direct de Mayotte)
*absolue de benjoin (AZ)

CONSERVATEUR
0,5% Cosgard

J'ai travaillé en one pot, grâce à l'Olivem, en mettant ensemble au bain marie la phase EAU (en en réservant 5-10%) sans la décoction de prêle, les huiles sauf les plus fragiles et les cires. J'ai laissé fondre et attendu que la température atteigne 75°. J'ai ensuite mélangé énergiquement à la cuillère magique, d'abord à chaud, puis à température ambiante jusqu'à obtention d'une émulsion assez dense.
J'ai alors rajouté à tiède les huiles de rose musquée et d'argousier.

Pendant ce temps, j'ai mélangé d'abord les poudres blanches, puis j'ai introduit les pigments et bien mélangé pour obtenir une couleur homogène. J'ai dosé très faiblement les pigments car je tenais à l'effet "invisible", mais je pense qu'on peut sans problème pousser jusqu'à 0,5%. J'ai ensuite dilué les poudres avec la décoction de prêle et, une fois obtenue une pâte fluide j'ai incorporé à l'émulsion, en prenant tout le temps nécessaire pour bien amalgamer les pigments et poudres.

J'ai rajouté un peu d'HA pour alléger, puis j'ai commencé à incorporer les actifs un à un. Puis les silicone-like en terminant par le simulgel.

En dernier lieu j'ai rajouté le conservateur et pour finir le parfum que j'ai voulu féminin, sur le thème de la rose à l'image de la formule qui fait la part belle à cette fleur.

J'ai obtenu une texture légère, bien brillante qui pourrait parfaitement être conditionnée en tubes, mais n'en n'ayant pas de très jolis sous la main, j'ai finalement opté pour un pot, plus chic dans la salle de bains.

BB cream
* J'ai réalisé en échantillon, une version contenant 10% d'oxyde de zinc, pour comparer les effets sur la peau.

Et comme je ne suis pas seulement une tambouilleuse maison complètement fo-folle, j'ai attendu d'avoir testé moi-même the BB Cream sur plusieurs jours consécutifs, avant de vous livrer mes conclusions.

Alors, voici le verdict de Lolitarose journaliste fashion & cosméto-cobaye

En dehors des effets cosmétiques, je me suis donc assurée sur moi-même que la crème ne provoquait pas de rougeurs (ce serait un comble pour une anti-blemish cream !), qu'elle ne soit pas trop étouffante et donc créatrice d'acné ou encore comédogène.

Et bien NON ! dans la version light (à 5% d'oxyde de zinc), aucune réaction négative. La version à 10% d'OZ est en revanche un peu trop lourde pour ma peau mixte, du moins appliquée sur tout le visage, elle convient en revanche très bien sur des zones ciblées comme atténuatrice de pores dilatés.

Passons maintenant à l'évaluation cosmétique stricto sensu. Opération un peu délicate, puisque je n'ai testé aucune BB cream du commerce. Je donne donc mon avis en fonction des attentes que j'avais (immenses, bien sûr !) aussi bien en lisant les mille vertus vantées par les slogans publicitaires des crèmes du commerce (mais aussi les critiques des consommatrices) et en comparaison avec des crèmes de jour maison.

Bien que sa conception et sa création aient eu lieu à Rome, ville où tous les miracles sont possibles, je ne dirais pas que c'est un soin miracle qui transforme ma peau sitôt appliquée. En fait, sur le coup, lorsque je me suis regardée dans le miroir, j'ai même été plutôt déçue car je n'ai rien vu. En même temps, en visant un résultat nude... J'ai donc recommencé en ne "maquillant" qu'une moitié du visage et en laissant l'autre moitié totalement nue. Et là j'ai compris ! ça ne cache rien et pourtant on voit la différence à l'oeil nu ! Attention, effet discret quand même. Mais procédons par ordre.

Tout d'abord, c'est tout sauf une crème camoufflage (les BB du commerce non plus d'ailleurs), donc pour les imperfections visibles (boutons mais également rougeurs ou marques très visibles), mieux vaut opter pour un fond de teint couvrant, ce qu'elle n'est ni par la couleur (nude, je vous répète !), ni par l'opacité (translucide ?). En revanche, le teint est éclairci et harmonisé, avec un côté légèrement plus lumineux (oxyde blanc et micas légers).
Pour moi qui suis toujours en quête d'une texture invisible, c'est plutôt pas mal.

On reproche aux BB du commerce de ne pas être assez hydratantes, voire pour certaines d'être carrément désséchantes : ici, ça n'est pas le cas, les actifs hydratants incorporés jouent parfaitement leur rôle et il est inutile d'appliquer sa crème de jour (du moins pour moi). La peau reste d'ailleurs hydratée jusqu'au soir, ce qui est un bon point.

poudre lumière 'So nude'
Côté effet "baby skin", je dirais PEUT MIEUX FAIRE. La peau est certes douce et légèrement satinée, mais pas plus qu'avec certaines crèmes de jour et l'effet velouté-poudré que je recherchais est trop léger à mon goût. Comme j'avais toujours mes stillettos aux pieds et que j'étais partie pour passer ma journée in the kitchen, j'ai créé une poudre compacte à appliquer sur la BB cream pour sophistiquer légèrement le rendu final.

J'ai testé la BB crème après un masque purifiant à l'argile laissé un peu sécher pour que la peau soit un peu rosie et tiraillée, fait un savonnage aussi, pour tester l'effet apaisant, anti-irritant. Ici aussi, un bon point. Si la BB est trop translucide pour cacher totalement la rougeur du visage, celle-ci est sensiblement atténuée après application et surtout, en quelques secondes, la peau ne tire plus. C'est un soin confortable et très apaisant.

Un verdict positif bien que mitigé vu que mes attentes étaient très grandes : incontestablement un bon soin, à l'effet naturel très nude comme j'aime mais auquel il manque un peu le côté lissant et satinant que j'espérais y trouver. Mais si je lis les commentaires de nombreuses utilisatrices sur les BB coréennes ou françaises que l'on trouve en parfumerie, je n'ai pas l'impression d'avoir démérité tant que ça.

D'ailleurs, je mets chaque jour ma BB cream home made et sur un plan dermato, ma peau semble l'apprécier.

Qui d'autre a testé ?

Bons baisers d'une incorrigible arriérée !

Silk Cream HYDRALIANCE : soin visage et corps hydratation longue durée

2011-12-09T22:15:00.000+01:00

Silk Cream Hydraliance

Un soin dont la vocation ultime est l’hydration intense et longue durée. MAIS... car il y a un mais, sans déroger à ma sempiternelle exigence de légèreté, non moins intense. Ce sont donc les actifs introduits en phase 3 qui font le plus gros du travail d’hydratation.

Il me fallait renouveler à la fois ma crème visage et celle pour le corps, mais comme je n’avais aucune envie de faire deux crèmes (comme disait Ferdinand Sardou dans une célèbre chanson : "c'est pas qu'on soit fainéant par ici, mais il fait si chaud dans notre Midi...), je me suis contentée d’enrichir la base dédiée au soin du visage d’un beurre de jojoba maison. Méthode simple et efficace de créer ainsi une ligne de soins.

Sans plus de détour je vous livre donc la (les) formule(s).

Phase grasse 26%

Dont 15% Huiles et beurres

-3% HV macadamia

-2,5% HV inca inchi

-2,5% macérat de lys sur coco frac et tournesol

-2% macérat de citron sur olive

-2% HV d’écume des près

-2% beurre de cupuaçu

-1% isopropyl palmitate

Dont 11% de cires

-6% olive douceur

-2% SoS douceur (maison)

-2% cétyl palmitate

-0,5% cétéaryl glucoside (pour l’effet émollient longue durée)

-0,5% @pimulse

2. Phase eau 63,3%

Dont phase liquide

-30% HA de carotte

-3% glycérine (un excellent humectant)

Dont phase gel

-30% HA de jasmin

-0,3% gomme xanthane

3. Principes actifs

-3% fucogel (pour le toucher silicone-like et le pouvoir hydratant)

-2,5% complexe hydratant (sodium PCA, acide lactique, sodium lactate, urée, collagen amino acids)

-1,5% provitamine B5

-1% sea silk

-1% EHG de grenade

-1% CO2 d’amaranthe

Pour la crème visage, j’ai rajouté une lentille de gelée royale fraîche. Pour le corps, 5gr (pour 100gr de crème) de beurre de jojoba réalisé avec 60% d’huile de jojoba et 40% d’alcool cétéarylique.

4. conservateur (0,5%) et parfum (0,5%)

En parfum, j'ai choisi le mélange d'HE qui compose mon parfum Eau Première : un oriental poudré et fleuri où la rose, le jasmin et l'encens se disputent la première place.

la cuillère magique de MLK

Un mode opératoire classique où le gel de xanthane est introduit en fin de réalisation de l’émulsion, juste avant la phase 3. Je trouve qu’on obtient ainsi un meilleur glissant, bien que cela ait tendance à accentuer l’effet trace blanche. Sans doute en raison de la moindre émulgation de la gelée. Cela étant, si comme moi vous pratiquez l’art du multi-couches, l’effet trace disparaît presque totalement lorsque le soin est appliqué sur un sérum.

La crème est légère, presque fluide et pourrait très bien être conditionnée en flacon pompe (du moins pour la version visage). L’ajout d’une petite proportion d’alcool cétéarylique (1 à 1,5%) permettrait de rajouter du corps si on souhaite une crème plus dense. On voit d’ailleurs bien la différence avec la version corps qui est plus compacte.

A l’application sur le visage, l’effet hydratant est immédiatement perceptible malgré l’extrême légèreté de l’émulsion. Et cet effet perdure toute la journée grâce à son action filmogène. Elle est parfaite également en contour de l’oeil, pour un effet hydratant plus intense que la version que j’avais présentée ici.

Hydraliance version visage

J’ai composé un éventail des gras en tenant compte des caractéristiques « physiques » des huiles autant que de leurs propriétés dermatologiques, cela afin d’améliorer la texture finale de l’émulsion et sa compatibilité avec la peau. Je me suis en partie aidée pour cela de l’excellent guide des huiles végétales élaboré par Aromantic (thank you Venezia).

Un éventail de gras donc, où se côtoient aussi bien les huiles très fines (telles IPP ou coco fractionné), des huiles plus épaisses (olive, meadowfoam) et enfin un beurre (le cupuaçu).

Côté complexe émulsifiant, j’ai mis le focus sur l’aspect très émollient, avec en particulier l’olive douceur et le cétéaryl glucoside. L’@pimulse est là pour tempérer le côté un peu « riche » de l’olive douceur et améliorer la glissabilité et la bonne absorption de l’émulsion.

Dans les actifs, j’ai évidemment fait la part belle aux hydratants. Pas d’ingrédient révolutionnaire, juste des valeurs sûres comme le D Panthenol ou le complexe hydratant, toujours très efficaces. Et le fucogel et le seasilk ont apporté leur toucher douceur supplémentaire, en plus de fournir à la peau une aide précieuse dans le maintient de son hydratation.

Une petite crème sans prétention mais qui remplit parfaitement ses objectifs. Evidemment, le temps que je prenne le temps de rédiger et de poster la recette et mes petits pots sont déjà vides.

Body Silk Hydraliance

Ah ! le temps, le temps, toujours ce maudit temps après lequel on court tant!

GRRR ! j’enrage ! mais heureusement que le Père Noël a déjà déposé ses premiers cadeaux dans mes petits chaussons, et devinez ce que j’y ai trouvé ?

-Un disque de Tino Rossi ?

-Meuh nôôn ! Une super crème à la ciste !

Vive le vent ! Vive le vent ! Vive le vent d’hiver !

Heu.... à Rome, c’est plutôt « ô sole mio !!! » mais c’est pas très de saison, hein ?

Votre parisiano-romano Lolitarose,
qui vous salue bien bas !

Soap on the rocks : savon à l'alcool

2011-12-03T21:03:00.000+01:00

Soap on the rocks

Pétronille : "Eh ben ! ma Loli, où t'étais passée ? ça fait un bail qu'on t'a pas vue ?"

Lolitarose : "Vouiii, je sais, mais là tu vois, c'était pleine saison des olives ; alors je suis descendue côté sud et j'ai fait ma récolte."

Pétronille : "Naan ! t'as été ramassé des olives ? trop cool, on va pouvoir se faire de supers apéros olives et martini on the rocks. J'adôôre !"

Lolitarose : " Mais non, ma Pétronille, les olives c'est pas pour l'apéro. Je les ai portées au moulin pour les presser et faire mon huile d'olive. 750 kg d'olives que j'ai ramassé et le moulin m'a rendu 100 kg d'huile ; ça va en faire des savons, hein ma Pétronille ?"

Pétronille : "Ah, ben vouiii ! mais heu... qu'est-ce qu'on va faire avec 100 kg de savon ? on va passer la journée à faire des bulles dans la salle de bains. Dis, Loli, tu crois qu'on peut les vendre les savons ? ça pourrait aider à renflouer les banques ? "

Lolitarose : " Oh la la ! t'en as de chouettes idées Pétronille ! Je vais vite envoyer un e-mail aux copines parce que si on s'y met toutes, pffft, adieu la crise !"

la récolte

Alors, oui j'avais donc disparu pour la bonne cause, puisque Novembre est le mois de la récolte et je suis donc descendue dans ma belle vallée d'Itria pour faire mon huile d'olive. Avec l'aide de Zhom chéri, nous avons réussi à faire 3 récoltes de 250 kg chacune (poids minimum pour pouvoir faire son huile à la presse traditionnelle à froid).

Trois récoltes différentes qui chacune a donné une huile à la saveur particulière de la plus douce à la plus verte à l'arrière goût légèrement amer. Des huiles du Sud. Des huiles de caractères.

Laissées à décanter dans des bidons d'inox, elles seront parfaites dès Noël. Et alors, à moi les bons petits plats (de pâtes) et bien sûr la tambouille et la savonnerie à outrance ! Bon, j'avoue que je n'ai pas pu résister et que j'ai quand même réalisé un premier savon avec la nouvelle huile (encore en cure, mais je vous le présente très bientôt).

roses abandonnées

Entre deux séances de cueillette d'olives, je ne me suis pas reposée et j'ai profité du temps absolument printanier pour cueillir roses, lavandes (si, si les lavandes étaient à nouveau en fleur !), cyclamens de Naples et calendula et réaliser macérats et hydrolats (je vous en reparle bientôt). Et histoire de ne pas m'endormir, j'ai également relancé la "machine à savon". Bref, la maison s'est transformée en officine aromacosméto et ça sentait la rose et la lavande à plein nez !

Avant mon départ pour le Sud, j'avais suivi les expérimentations savonnesques de Venezia et Colchique qui toutes deux s'initiaient aux savons transparents, l'une avec ajout d'alcool et l'autre de glycérine, avec des résultats vraiment intéressants. J'ai immédiatement eu envie de leur emboîter le pas et de tenter à mon tour un savon à l'alcool.

Je suis plutôt partie de l'architecture de Venezia, c'est à dire d'une recette de savon, disons traditionnelle, à laquelle j'ai rajouté de l'alcool à la trace en petite quantité. Je pense que l'effet légèrement translucide ou plutôt "perlescent" qu'on obtient est d'avantage dû à la phase de gel, accentuée par l'alcool, qu'à une véritable réaction dûe à l'ajout d'alcool. Il en faudrait de plus grosses quantités je pense.

Pour revenir à ma propre expérience, donc, je souhaitais faire un savon spécial peaux très sensibles utilisable sur le visage au quotidien en complément d'un démaquillage à l'huile. J'ai donc construit une formule de savon surgras (très surgras même) avec une mousse à la fois crémeuse, bulleuse et ultra douce (je parle de douceur au toucher). Saison des olives oblige, j'ai tout de même fait la part belle à l'huile d'olive qui compte pour un peu plus de 65% de la formule, que je vous livre sans plus tarder.

650 gr HV olive

250 gr HV coco indien

100 gr HV son de riz

80 gr HV ricin

Surgras de 20% calculé avec le calculateur espagnol mendrulandia que je trouve particulièrement pratique.

Eau : j'ai pris la valeur moyenne dont j'ai soustrait la quantité d'alcool, soit au final 250 ml

Vodka ajoutée à la trace 75 ml, valeur que j'ai choisi un peu "à la louche".

Comme je souhaitais un savon de couleur, j'ai réalisé un macérat très corsé à partir de poudre de racine de rhubarbe, de racines de garance et d'écorces de grenade. J'ai dans un premier temps obtenu une pâte à savon d'un superbe rouge sombre. Mais la forte phase de gel a évidemment modifié la couleur et c'est finalement un savon d'un brun profond, avec des reflets presque lie de vin que j'ai obtenu.

la pâte juste versée

Une formule minimaliste donc mais qui, après maintes expériences, s'avère ma préférée en termes de qualité de mousse obtenue pour un savon réalisé sans huile de palme. Et je trouve même qu'il est plus "doux" et crémeux que tous les savons où j'avais respecté la règle d'or coco-palme plus autres huiles.

Evidemment comme j'ai largement "chargé la mûle" côté surgras, c'est un savon qui est resté très mou longtemps et qui même maintenant, 3 semaines après sa réalisation a conservé une texture non dure. Je doute d'ailleurs qu'il durcisse véritablement.

Côté "mode opératoire", j'ai utilisé une méthode que je baptiserais volontiers "chaud-froid", car comme pour les savons 100% coco, j'ai versé la lessive de soude sitôt diluée (donc chaude) directement dans les huiles qui sont elles à température ambiante, autour de 19-20°. J'ai mélangé longuement au fouet à main, puis au dernier moment, hop ! un petit coup de mixer (quelques secondes) pour obtenir une trace légère. J'avais filtré le macérat pour réaliser le savon avec une huile fluide, mais j'ai rajouté le fond d'huile avec les poudres colorées à la trace très légère. Après quoi, j'ai versé la vodka, redonné un coup de fouet puis de mixer. J'ai cru un instant que cela allait déphaser, mais non.

Après quoi, j'ai versé dans un moule rectangulaire en plastique tapissé de papier sulfurisé pour faciliter le démoulage, sur une couche de 5 cm environ. J'ai recouvert d'abord d'un film plastique, puis enfermé le tout dans un sac en plastique et emmitouflé tout ça dans deux grosses serviettes éponge. Et j'ai laissé dormir sur un fauteuil au coin du feu pendant 48 heures.

J'ai résisté à la tentation d'aller voir. Mais lorsque je suis aller toucher le "paquet" quelques heures plus tard c'était chaud bouillant. J'en déduis que le savon a connu une méga phase de gel.

chaud, le savon !

Au bout de 2 jours donc, grand déballage, mais il était encore trop tôt pour démouler. Le savon avait foncé, mais surtout il semblait avoir beaucoup transpiré. Lorsqu'enfin j'ai démoulé et touché le savon, j'ai eu l'impression d'être en présence d'une pâte de fruit : même texture molle et gélatineuse, même couleur... Il était recouvert d'une fine couche huileuse.

L'odeur était quant à elle peu affriolante. En fait, le savon, que je n'avais pas parfumé, puait carrément. Une odeur étrange que je ne saurais pas définir, mais assez tenace. Cela fait maintenant 3 semaines que le savon est fait et l'odeur commence enfin à s'évanouir. J'ai refait un savon à la vodka par la suite, mais qui a moins "chauffé" que celui-ci et du coup l'odeur, présente également au début, s'estompe déjà au bout d'une semaine. Il faut peut-être que j'essaie avec un autre alcool.

Le résultat est assez surprenant car, sans être véritablement transparent, le savon a vraiment une consistance et une apparence de pâte de fruit gélatineuse. Si j'avais moins dosé la couleur, j'aurais peut-être eu quelquechose de plus translucide. J'ai fait une nouvelle expérience, mais avec une autre formule (je n'avais plus d'huile de coco ni d'huile de ricin sous la main) et un autre moule qui n'a pas autant favorisé la montée de chaleur et donc la phase de gel. Et du coup, le résultat est moins intéressant.

Après une petite chirurgie esthétique et un petit marquage au tampon, j'ai parfumé mes savonnettes en les badigeonnant d'HE au moyen d'un chiffon. Cela semble tenir.

Je les trouve très rock et il me tarde de réessayer avec d'autres couleurs plus légères et peut-être un court séjour au four tiède.

Sur les mains, ils semblent très doux et pas caustiques, mais je vais quand même attendre deux semaines de plus avant de les tester sur le visage.

Soap very rock !

Et là, je cours me servir un petit apéro on the rocks, parce qu'à Rome c'est une habitude SACREE à laquelle on ne déroge pas. Alors, à la vôtre !

Sérobôm Ojoseriaca

2011-10-28T23:37:00.001+02:00

Sérobôm OJOSERIACA

Après une première tentative particulièrement convaincante, bien que réalisée avec les moyens du bord – c’est-à- dire quasiment sans moyens – j’ai récidivé dans la réalisation d’un baume fluide.

Ma première version, ici, était limitée aux quelques ingrédients que j’étais parvenue à sauver du désastre..heu, scusi, je voulais dire déménagement, mais mon mouse a fourché, le tout mesuré à la louche, en l’absence de balance.

Une fois réapparus ingrédients et matériels, j’ai pesé consciencieusement chaque ingrédient constituant la version 1 qui était proposée en ml et que je reproduis ici

- 5 ml (petitement dosé) cire abeille

-25 ml HV olive

-25 ml HV argan

- à froid 1 cc beurre nilotica

Ayant adoré cette idée de baume fluide que j’ai même utilisé sur le visage, j’ai souhaité en réaliser une nouvelle version, à peine plus sophistiquée que la première et, cette fois encore, destinée au corps comme au visage.

Je vous donne ici la formule en % cette fois

-33.33% macérat de cyclamen napolitain sur olive

-33.33% HV jojoba

-14.17% HV sésame

-10% cire d’abeille jaune et odorante

-2.5% HV son de riz

-2.5% phytostérols d’avocat

-4.17% beurre de cacao

OJOSERIACA

où comment l’INCI est devenu le nom du Sérobôm.

Le mode opératoire est encore plus simple que la recette : il suffit de fondre tous les ingrédients dans un bol soigneusement désinfecté, bien touiller et verser en flacons après avoir introduit le parfum.

Et justement, parlons un peu du parfum. Comme le parfum de beurre de cacao, mon petit resveratrol à môa (si, si parce que j’y crôas môa !), domine assez nettement, j’ai choisi de ne pas l’occulter totalement mais au contraire d’amplifier le côté gourmand grâce à une absolue de fève tonka. Pour ne pas avoir l’impression de me badigeonner de crème dessert, j’ai féminisé ce duo gourmand d’une touche de néroli. Et le mélange a divinement pris : gourmand et sensuel à la fois, raffiné et puissant, avec un brin d’exotisme.

Focus sur les ingrédients

Je vous épargne mon ènième éloge de la cire d’abeille, mais si ça vous tente faites un tour ici où j’en ai abondamment parlé.

Oserais-je encore vous vanter les mille mérites de l’huile de jojoba ?

Pour ma part, c’est une huile que j’utilise continuellement depuis mes débuts en tambouille maison, tant ma peau l’apprécie (mes cheveux aussi, d’ailleurs). Elle apporte en outre, un merveilleux glissant aux crèmes et baumes, en particulier dans les soins pour les lèvres.

Elle pénètre vite en laissant un film protecteur et velouté mais sans effet gras. Utilisée seule sur la peau, je lui trouve un effet lissant, comme le beurre de cacao d’ailleurs. Elle est autant l’amie des peaux grasses que sèches et appliquée sur une peau humidifiée elle peut parfaitement remplacer une crème hydratante et réparatrice.

Vous l’aurez compris : elle a tout d’une grande. Pour ne rien gâcher, introduite dans une émulsion, sa grande finesse permet de contrebalancer d’autres huiles à la plus grande viscosité afin de permettre malgré tout d’obtenir une émulsion fine et légère.

"olives" de jojoba

Sa composition chimique (source Codina et AZ), c'est environ 97% d'acides gras mono-insaturés, soit la quasi totalité des 1% d'acides gras la composant. C'est aussi environ 97.05% d'esters cireux et tout autant de céramides.

Et les céramides sont l'actif relipidant par excellence, tant pour la peau que pour les cheveux. Elles offrent une excellente protection contre la déshydratation et aident à la restauration du film hydrolipidique. Ce sont ces mêmes céramides qui donnent à l'huile de jojoba une stabilité incomparable contre la chaleur et l'oxydation.

L’huile de jojoba, c’est en outre presque 50% d’insaponifiables (un peu moins selon l’origine et la qualité) dont on connaît les capacités anti-vieillissement. Capacités que confirme également son pouvoir anti UV, certes relativement peu élevé – autour de 4-5 – mais interessant dans un soin de jour.

Dans sa grande simplicité, la formulation de ce baume est en fait centrée sur une composition recherchant un équilibre dans les acides gras et les phytostérols.

Pour en savoir plus sur les acides gras, je vous renvoie à un excellent article d'Eau de Rose.

S'agissant du Sérobôm, j'ai plus particulièrement recherché la présence des omégas 6 et 9 dont les propriétés aident à prévenir le vieillissement et la déshydratation de la peau tout en maintenant son élasticité et finalement sa jeunesse.

Quant aux phytostérols, contenus aussi bien dans l'huile de jojoba, l'huile d'olive, l'huile de riz que bien sûr les phytostérols d'avocat, ils ont un pouvoir anti-inflammatoire particulièrement intéressant pour les peaux sensibles, sujettes à rougeurs ou à oedèmes. Ils sont également fortement anti-oxydants et ont des capacités cicatrisantes et réparatrices qui en font un allié de choix dans les soins cosmétiques.

Ojoseriaca, fluide et onctueux

En d'autres termes, ce petit baume à la formulation quasi simpliste est en fait une véritable arme de guerre anti-déshydratation et anti-vieillissement, puisqu'il contient 100% de principes actifs ciblés, tous 100% naturels bien sûr.

Conditionné en petit flacon ambré, il est parfait en soin corporel sur peau sèche ou humide pour un véritable effet hydratant. C'est également ainsi que je l'utilise en soin de nuit sur le visage préalablement humidifié avec un hydrolat. Ou encore en 2ème couche sur une crème de jour ultra-light après un nettoyage en profondeur.

Grâce à sa texture fluide, d'où ce nom de Sérobôm, il suffit d'en appliquer très peu et de masser longuement pour bénéficier des vertus conjointes des actifs et du massage.

Et en ces temps de crise, il n'est pas inutile de mettre en avant un argument marketing de poids : le prix de revient est tout autant MI-NI-MA-LIS-TE que le concept. Ce qui en fait le soin le plus trendy de la saison.

Dis donc, Loli, je sais que c'est bientôt Halloween, mais c'est pas une raison pour avoir la tête comme une citrouille !

Signé Zhom chéri

Soin global anti-âge "Rêve et Rock'n Roll"

2011-10-17T22:23:00.000+02:00

concentré de Rêve et Rock'n Roll

- Zhom chéri, tu t'sens vieux toi des fois ?"

- H'mm ...

-Zhom chéri, tu trouves que j'ai vieilli ?

- H'mm ...

-Zhooom ! tu m'écoutes ?!

-Ouais, j'tendends ! qu'est-ce' t'as à brailler comme ça ?

-j'ai l'impression que j'ai des rides là, tu crois que j'suis vieille ?

-Ben, c'est sûr que t'as plus vingt ans ma Loli.

-Bouh ! c'est horrible ! j'veux pas vieillir moi !

-Mais t'es pas vieille, ma Loli ! c'est juste que ...

-Juste que quoi ?!!!

-Ben, là tu vois quand je te regarde, ben ... c'est un peu flasque sur les joues et ...

-Ahhh!!!! flasque moi ? Bouh !

-Oh, put**$ Loli, chiale pas, t'es encore pas mal pour ton âge. Bon c'est vrai que le matin quand t'ouvres les mirettes, t'es un peu fripée

-Bouh ! c'est affreux, faut que je fasse un lifting, j'peux pas rester comme ça !

-Oh, là ! mais qu'est-ce tu racontes ? y a plus besoin de s'faire ravaler, c'est "azebine" ça ma Loli. Dans ma revue Science et Rire y causent d'une molécule miracle, même qu'ils l'appellent la molécule de l'éternelle jeunesse...

- Naan ? une molécule pour rester jeune ? je la veux ! c'est quoi son nom ?

-heu ... c'est ... Rêve et Rock'n Roll

-???

-Dans Science et Rire y disent que c'est l'avenir de la cosméto et que les plus grands labo l'utilisent... TIOR, Chocaudalie...

-Rêve et Rock'n Roll, tu dis ? mais comment ça se fait qu'ils n'en aient pas parlé dans le ELLE de cette semaine, eux qui sont toujours à la pointe ?

-Y en a plein dans le pinard et le chocolat, alors pas besoin d'aller claquer 300 euros chez TIOR...

-dans le vin ? dis-moi zhom chéri, ta molécule miracle ça serait pas plutôt le RESVERATROL ?

-Ben, c'est qu'est-ce que j'te dit depuis une heure ! ah, c'est bien les gonzesses ça ! tu leur cause science et elles t'écoutent jamais.

* * *

Monaloli déridée

Depuis que je sais que le RESVERATROL est le meilleur ennemi de nos rides, je suis assidûment les conseils diétético-cosmétiques de Zhom chéri et je mange une tablette de chocolat par jour et tous les soirs avec Zhom chéri nous nous sifflons notre petite bouteille de vin rouge. Un mois de ce régime romain d'exception et toutes mes rides se sont envolées. L'aiguille de la balance aussi, d'ailleurs.

Trêve de plaisanterie, le Rêve et Rock'n Roll... heu, pardon le RESVERATROL semble effectivement être la molécule destinée à nous rendre la vie et la peau plus belles. Sur la peau ou dans l'assiette, le resveratrol semble aujourd'hui être l'elixir de jeunesse et de longévité.

Mais qu'est-ce au juste que le RESVERATROL ? et comment cette molécule agit-elle ?

Le resveratrol active des mécanismes freinant le vieillissement

Le resveratrol est un très puissant antioxydant, un polyphénol, capable de détruire les radicaux libres de l'oxygène. On le trouve en grande quantité dans le vin, mais également les mûres, les grenades, ou même les cacahuètes. Le cacao aussi, dont le chocolat noir est la seconde source de resvératrol de source alimentaire après le vin, d'où mon choix d'introduire du beurre de cacao dans ce soin anti-âge.

Des essais ont montré que lorsqu'on fait incuber des cellules sanguines humaines avec du resveratrol et une substance connue pour provoquer des lésions oxydatives, le resvératrol stoppe le déclenchement de la mort cellulaire. Il renforce le potentiel naturel de défense antioxydante de l'organisme et l'aide à combattre les lésions radicalaires.

Le resvératrol active les gènes sirtuines

Des chercheurs de la Harvard Medical School ont démontré que le resvératrol active dans la levure un "gène de longévité", encore appelé gène sirtuine, augmentant sa vie de 80%.

Les gènes sirtuines ont été associés au processus antivieillissement dans tout l'organisme. En fait, le premier moyen d'activer ce gène de longévité est de manger peu, voire très peu. Il est en effet aujourd'hui prouvé que la restriction alimentaire permettait de moins vieillir, en provoquant une multiplication des sirtuines. Or, la recherche a mis en évidence que l'absorption de resveratrol agissait de la même manière. Ouf ! donc plus besoin pour nous de nous affamer pour garder une belle peau. Suffit de suivre les conseils de Zhom !

Les gènes sirtuines dans la peau

Fleur de resveratrol

Dans la peau, les gènes sirtuines sont situés dans les kératinocytes et les fibroblastes, dans l'épiderme et le derme. Le resveratrol est aujourd'hui la star des laboratoires cosmétiques.

Et maintenant la star de la cuisine de Lolitarose qui en a choisi la version beurre de cacao.

Riche en polyphénols donc, mais également en phytostérols, le beurre de cacao est le beurre parfait pour un soin anti-âge. Il contient en outre 33% d'acide stéarique, ce qui en fait un excellent co-émulsifiant et m'a permis de ne pas en rajouter d'autre pour ne pas alourdir la formule.

Pour tout savoir sur le resveratrol sans bourse délier, faites un tour par ici.

Et pour comprendre ce qui fait du beurre de cacao une petite merveille de la nature, je vous renvoie sur l'excellente fiche de AZ. J'adore écrire, mais là vraiment, je ne vois pas ce que je pourrais ajouter de plus, si ce n'est que comme pour la cire d'abeille, je me découvre un amour de plus en plus fou pour le beurre de cacao, au détriment du karité, je l'avoue. Mais je me rattrape avec le nilotica qui m'a conquise et que je case partout. Tant qu'on en trouve encore car il paraît que cela devient une denrée rare.

Ape Regina

Ce soin ayant vocation à être un anti-âge global, j'ai adjoint à mon resveratrol deux actifs ciblés et hyper tendance : l'acide hyaluronique pour son incroyable capacité à maintenir l'hydratation et la gelée royale. La mienne est lyophilisée, je n'ai pas encore repéré la bonne adresse ici à Rome pour me procurer cette petite merveille en version "frais".

Côté actifs, voici ce que dit la fiche d'AZ

Protéines et sucres (env. 60 %) : apportent douceur à la peau et boostent son hydratation
Provitamine B5 (Panthénol) : fortifie et nourrit le cheveu, répare et hydrate la peau
Acide 10-hydroxy-2-décénoïque (1 à 6%) : stimule la production de collagène
Flavonoïdes : antioxydant puissant
Minéraux : calcium, potassium

Donc, sauf pour celles qui seraient allergiques aux produits de la ruche,

la Royal Jelly me semble l'ingrédient idoine

pour la peau un peu flétrie

de votre Royale Loli.

Et maintenant que vous savez tout ou presque, par ici la formule !

1. Concentré de resveratrol (en % de la formule totale)

Phase grasse

13,4 % macérat de calendula et hélychrise sur olive et autruche

13,4% HV sésame (AZ)

3% cire d'abeille (jaune et odorante en pastilles)

1,70% beurre de cacao (ma cosmeto)

1% savon (saponissimo 100% olive)

1% beurre de nilotica (zinette)

Phase eau

23% HA christe marine (maison)

1,70% HA carotte sauvage (pour dissoudre le savon)

2. Ajouts à froid

15,38% HA de carotte

9,27% gel de xanthane et acacia

7,69% HA christe marine

4,62% gelée royale (AZ)

3% IPP

1,5% HV jojoba (Copaïba)

0,5% geogard

0,3% acide hyaluronique

3. Parfum

HE d'ylang-Ylang de Mayotte - HE géranium rosat (Fraisse et Quatrone) - HE Katrafray (Astérale)

J'ai repris le mode opératoire retenu pour l'élaboration du soin anti-âge contour de l'oeil. J'ai donc commencé par réaliser le concentré de resveratrol qui constitue en soi un vrai soin réparateur pour la peau sèche et déshydratée. J'en ai d'ailleurs conservé un pot que j'utilise comme soin lissant express les matins où, comme dirait Zhom chéri, "j'ai la gueu** en vrac". Il suffit de prélever un grain de riz par moitié de visage, contour de l'oeil compris, on masse en mouvements circulaires, on part tranquillement boire son capuccino saupoudré de resveratrol - oups ! de cacao en poudre - et on a retrouvé figure humaine. C'est parfait également en cas de dartres ou encore d'eczema.

Fondre toute la phase grasse au bain marie puis, hors du feu, mélanger et incorporer les hydrolats en filet continu en mélangeant longuement à la cuillère magique. On obtient une crème fluide qui va épaissir en refroidissant et épaissira encore d'avantage au bout de 48 heures. J'ai laissé poser le concentré plusieurs jours au frais avant de réaliser le soin. Comme on le voit sur la première photo, on obtient une crème-baume très épaisse où l'odeur de cacao domine.

Pour la réalisation du soin global anti-âge, qui a vocation à être une crème de jour légère pour peaux mixtes mais mâtures, il suffit de prélever la quantité souhaitée et on introduit les ajouts un par un dans l'ordre suivant :

1. incorporer les huiles en mince filet et bien mélanger

2. incorporer les hydrolats

3. le gel de xanthane et acacia

4. la gelée royale préalablement diluée dans un peu d'hydrolat

5. l'acide hyaluronique dilué également

6. le conservateur puis les huiles essentielles.

Il est très important d'incorporer tous les ajouts par petites quantités et en mélangeant bien pour que le concentré "absorbe" parfaitement ces surplus qui constituent malgré tout environ 40%.

Le résultat est une crème extrêmement légère, presque un voile qu'on sent à peine sur la peau. Le glissant est parfais, pas de film gras, pas de trace blanche. Que du bonheur ! Du moins tant que l'été indien dure, car par temps frais, il faudra réduire la phase aqueuse et peut-être y introduire un peu de glyceryl stearate pour un effet plus doudou. Pas doudoune, hein ? on est à Rome tout de même !

Pour l'effet anti-âge, comme dirait ma copine Michèle : "On y croit !"

Ciao Ragazze ! Monaloli vous sourit bien !

Soin douceur anti-âge contour de l'oeil

2011-10-09T19:37:00.000+02:00

regardez-moi

Il y a bien longtemps que je n'avais plus réalisé un soin pour cette partie si délicate de notre visage qui mérite pourtant toutes nos attentions car notre regard parle de nous avant même que nous n'ayons prononcé la moindre parole. C'est donc sur nos yeux que nos interlocuteurs fixeront leur attention lors d'une première rencontre. Ou encore, c'est grâce à nos yeux que nous parviendrons à capter leur attention lors d'une première rencontre.

Alors présenter un oeil cerné, bouffi voire passablement chiffonné risque de compromettre ce qui promettait pourtant d'être LA rencontre de notre vie.

Ne parle-t-on pas communément de la "jeunesse du regard" chez des personnes d'un âge pourtant bien avancé ?

Et bien, la jeunesse de notre regard est entre nos mains et il ne tient qu'à nous de la préserver en offrant à la peau fine et délicate des paupières un soin jeunesse tout en douceur et ciblé juste ce qu'il faut pour atténuer les méfaits du temps, de la pollution ou plus que tout d'un mauvais sommeil.

Car ne l'oublions pas, il n'est de soin plus efficace et pourtant ô combien simple pour la beauté de la peau - et de celle du contour de l'oeil en particulier - qu'une bonne nuit de sommeil. Nos petites tambouilles miraculeuses ne seront alors qu'un petit "plus", mais tout le travail de fond aura déjà été fait.

* * *

100% nature, 100% maison

Une fois n'est pas coutume, je vais commencer par donner la formule de ce soin puis le pas à pas avant d'entrer dans le détail de ses composants.

Formule du soin douceur anti-âge

Phase 1 - A chaud

Huiles

5% HV jojoba

3% coco fractionné

1% Isopropyl palmitate (IPP)

0,7% beurre de karité

Système émulsifiant

3% @pimulse (cire d'abeille saponifiée maison)

3% sOs douceur (co-émulsifiant maison)

3% CAG (co-émulsifiant modifié maison)

Phase 2 - A froid

50% hydrolat de christe marine (distillation maison)

Phase 3 - A froid

2% HV de framboise

2% macérat de cyclamen neapolitanum (maison)

Phase 4 - gel collagéné de christe marine

25% hydrolat de christe marine

0,2% gomme xanthane

0,1% gomme acacia

Phase 5

0,8% inuline

0,3% acide hyaluronique
0,5% HE dont hélychrise italienne, famonty et katrafray

Passons maintenant à la phase de réalisation du soin contour de l'oeil. J'ai quelque peu modifié ma méthode habituelle de procéder, à savoir " phase huile- phase eau à chauffer parallellement avant d'être intimement mélangées et additionnées d'une 3° phase riche en actifs".

Etape numero 1 : réalisation du gel de christe marine

Avant de commencer à proprement parler la réalisation de l'émulsion, j'ai préparé un gel épais à partir de l'hydrolat et des gommes xanthane et d'acacia. Si la première a vocation à apporter de la consistance et de la légèreté à l'émulsion, l'acacia a été introduit pour ses propriétés collagène-like et l'effet tenseur qu'il apporte au produit fini.

J'ai versé en pluie les poudres sur l'hydrolat, mélangé énergiquement puis porté quelques minutes sur le feu jusqu'à formation d'un gel homogène et relativement épais.

Réserver le gel à température ambiante.

Etape numero 2 : élaboration du "concentré d'émulsion"

Ici j'ai commencé par réaliser un "concentré d'émulsion" et comme le type d'émulsifiant utilisé le permettait, seule la phase grasse a été chauffée, mais seulement à la température nécessaire à la fonte de tous les ingrédients. L'@pimulse, comme la cire d'abeille a un point de fusion relativement bas - 63° - (par rapport à d'autres émulsifiants traditionnels).

Une fois la phase grasse fondue au bain-marie et mélangée à la cuillère magique, retirer du feu mais garder au BM encore chaud et introduire en filet continu l'HA de christe marine à température ambiante (22-23° env), en mélangeant énergiquement avec la cuillère magique.

Lorsque l'émulsion a commencé à former un mélange mousseux mais homogène, continuer de mélanger à température ambiante, puis en posant sur un BM frais (pas glacé, c'est inutile) jusqu'à épaississement de l'émulsion.

On obtient ainsi le "concentré d'émulsion" que l'on peut bien sûr "travailler" immédiatement ou au contraire réserver pendant 48 heures minimum pour lui permettre d'atteindre sa consistance définitive. En fait plus la formule sera riche en acide stéarique et autres stearates - qui ont tendance à épaissir sensiblement dans le temps - plus il est conseillé de laisser reposer le concentré avant de réaliser l'émulsion définitive. Cela permet notamment d'ajuster les pourcentages des phases successives.

Je n'ai en principe pas de problème à chauffer mes hydrolats, mais ici le travail complètement à froid m'a permis de préserver l'intégralité des principes actifs et en particulier de l'huile essentielle présente - certes en quantité relativement infime - dans l'hydrolat qui, ayant été réalisé à la maison en petite quantité, n'a pas été "délesté" de sa fraction d'huile essentielle.

Etape numero 3 : réalisation de l'émulsion définitive

Cette étape se déroule totalement à froid, tous les ingrédients des phases successives étant introduits à température ambiante.

On commence ainsi par introduire en mince filet et très progressivement les deux huiles fragiles - framboise et macérat de cyclamen. Une fois bien intégrées au concentré, on mélange lentement sans brusquer l'émulsion et on s'assure que la jeune crème a bien une apparence stable et homogène.

Ensuite seulement on introduit, par petites quantités successives, le gel de christe marine et on procède comme précédemment. Touillage en douceur, aussi longtemps que nécessaire à l'introduction de tout le gel et à l'obtention d'une belle émulsion.

L'introduction d'une phase gélifiée à ce stade et non pas dès le mélange eaux-huiles comme il est habituel de procéder permet d'obtenir des textures beaucoup plus légères, même dans les cas où le "concentré" contient une phase grasse très importante (j'ai testé la méthode sur une autre crème aux caractéristiques très différentes car très concentrée en gras et beurres et au final on obtient également une texture très légère, mais j'en reparlerai dans un prochain post).

Enfin, après les avoir légèrement dilués dans un peu d'hydrolat, incorporer l'inuline puis l'acide hyaluronique, deux excellents facteurs d'hydratation que je trouve très adaptés au soin du regard. Bien mélanger pour éviter la formation de grumeaux, surtout avec l'acide hyaluronique.

l'émulsion

Mesurer le pH et ajuster jusqu'à une valeur de 5,5-6 en fonction de la nature de votre peau, mais je déconseille des valeurs trop extrêmes pour le contour de l'oeil.

Je trouve que cette méthode de formulation donne des textures beaucoup plus fines,légères, aériennes sans être mousseuses qu'avec la méthode habituelle même lorsqu'on travaille avec des émulsifiants et co-émulsifiants plus rustiques (cire d'abeille non saponifiée par exemple). Il est cependant indispensable d'être très rigoureux dans la mise en oeuvre, et en particulier pour le concentré, si on ne veut pas risquer le déphasage après quelques jours, car on introduit une "phase 3" très importante, puisque tout confondu on est au dessus des 50%.

* * *

Focus sur quelques ingrédients

Comme vous aurez pu le constater à la lecture de la formule, j'ai introduit un nombre important d'ingrédients "faits maison". Et, oui si votre Lolitarose est partie au pays de la Dolce vita, je ne me la coule pas douce pour autant. Enfin, disons que j'égraine mes séances farniente-cogitation (si, si je vous assure que j'impose quelques séances de gymnastique intensive à mon cerveau) de travaux pratiques. Il faut dire que ma chère campagne des Pouilles se prête bien à ces exercices et me fournit d'ailleurs généreusement en matières premières végétales.

Commençons par jeter un oeil au système émulsifiant, qui compose 9% de la formule répartis en parts égales entre l'émulsifiant @pimulse, sur lequel je ne reviendrai pas vu que j'en ai abondamment parlé ici (pour la fabrication) et encore là, là et là pour d'autres utilisations. Ici j'ai utilisé celui réalisé avec la cire jaune odorante.

Je lui ai adjoint un autre émulsifiant de mon cru, baptisé le sOs douceur pour savon - Olive oil - sucre. Le O est en majuscule car l'huile d'Olive a ici une place de choix.

J'avais il y a quelque temps déjà réalisé une première tentative d'émulsifiant à base de sucre et savon en réinterprétant les indications trouvées sur un vieux grimoire, que j'avais baptisé le Lolisucre. Bien que pas tout à fait abouti, j'étais parvenue à réaliser une émulsion qui s'est avérée très agréable sur la peau et où l'on ressentait vraiment les effets hydratants et émollients du sucre. J'ai donc voulu renouveler l'expérience et associer ce nouvel émulsifiant (car je l'ai également testé en solo, il émulsifie vraiment) à la cire saponifiée qui elle apporte au contraire un effet sec et mat à l'émulsion.

Seul, le sOs douceur ne m'a pas satisfaite, car il faut en incorporer une grosse quantité pour obtenir une crème épaisse (un peu comme avec le gélisucre) et du coup, le sucre donne un effet glu-glu à l'émulsion. C'est merveilleux sur un masque à rincer ou encore un démaquillant (je donnerai la recette ultérieurement) mais ne convient pas du tout pour un soin à laisser sur la peau.

Le procédé de fabrication est simple bien qu'un peu délicat à mettre en oeuvre.

les proportions

50 ml huile d'olive (les dernières gouttes avant la nouvelle cuvée de décembre)

25 ml eau de source

25 ml sucre de canne

15 ml savon de marseille dé-glycériné râpé fin

Faire un sirop en chauffant à feu doux l'eau et le sucre, puis ajouter le savon tout en maintenant au bain-marie chaud. Mélanger sans discontinuer.

Toujours à chaud, introduire dans le mélange précédent en très mince filet et très lentement (c'est important pour ne pas casser l'émulsion) l'huile d'olive en ne cessant jamais de mélanger. Mélanger jusqu'à épuisement total de la mousse qui s'est formée en raison de la présence de savon (ça peut prendre un certain temps). Le mélange doit ressembler à un aïoli maison. Lorsqu'on a enfin une "belle" consistance, laisser refroidir et mettre au frigo.

Au bout de 24 heures, le mélange a pris une consistance solide, mais pas dure, et même légèrement caoutchouteuse. Couper en morceaux et conserver (voir photo du haut).

Utilisé ici en faible proportion 3% et en conjonction avec l'@pimulse, le sOs douceur permet d'arrondir l'effet, certes très fin et glissant donné par la cire saponifiée, qui peut être un peu sec, surtout dans un soin destiné à la peau fine et fragile du contour de l'oeil. Et puis, n'oublions pas que si la peau déteste que notre estomac se "gave" de sucre, sous peine de le régurgiter sous forme d'acné, l'épiderme est en revanche très gourmand de sucreries administrées sous forme topique : émollience, hydratation et douceur assurées.

En complément de mes deux émulsifiants maison, j'ai utilisé un co-émulsifiant épaississant très connu, le cétéaryl alcohol, que j'ai soumis à une réaction chimique non maîtrisée (vous ai-je dit que la chimie n'a jamais été ma matière de prédilection ?). Emportée par l'enthousiasme communicatif qui a agité la blogosphère au printemps dernier, j'ai voulu faire réagir l'alcool cétéarylique dont j'apprécie les qualités, avec de la glycérine et du vinaigre. Les chimistes professionnelles s'écriront sans doute que ça n'a pas de sens de faire réagir un alcool (l'alcool cétéarylique) avec un autre alcool (la glycérine) et que je n'ai aucune chance d'obtenir un ester de quoi que ce soit. Et elles ont sûrement raison.

N'empêche que... n'empêche que, la Lolitarose pas chimiste a quand même voulu essayer, juste pour voir, au cas où, hein...

J'ai donc procédé comme pour une estérification classique avec glycérine, puis vinaigre tout ça à chaud. Puis ensuite, hop un p'tit tour au congélo. Un rinçage pour supprimer le résidu de glycérine et on obtient une matière dure et très blanche qu'on laisse sécher. J'ai passé au moulin à café pour en faire une poudre fine. J'ai fait un premier test (non publié) en duo avec l'@pimulse et j'ai trouvé qu'en plus de son pouvoir épaississant, mon cétéaryl alcohol glycol, d'où le nom de CAG, augmentait encore la douceur et la finesse de l'émulsion. Donc je l'ai adopté.

Je laisse le soin aux pro de la chimie d'expliquer le phénomène, pour ma part je me limite à constater le résultat obtenu que je trouve très satisfaisant.

fleur de samphira

Autre ingrédient ayant un rôle clé ici pour son effet tenseur et circulatoire (entre autres mais pas que), le crithmum maritimum, plus connu sous le nom commun de criste (avec ou sans H) marine, ou perce-pierre ou encore fenouil de mer en raison de son apparence mais surtout de son parfum suave et anisé très proche bien que plus fin, de celui du fenouil terrestre.

alambic artisanal

Le littoral rocheux près de chez moi dans les Pouilles est très riche en criste et en salicorne et j'avais depuis longtemps envie d'en réaliser un actif à intégrer dans les cosmétiques maison. Avec l'acquisition d'un alambic - grâce à l'aide de Sonya - y avait plus qu'à s'y coller. Et c'est maintenant chose faite. Avec l'aide de Zhom, ravi de se transformer pour l'occasion en distillateur d'un soir.

Nous avons réalisé 75 cl d'eau aromatique très concentrée à l'arôme très "fenouillé". C'est un hydrolat que la peau adore - même si côté parfum l'eau de rose ou de fleur d'oranger me semblent préférables - car en application il semble éclaircir le teint, les pores sont resserrés et tout ça sans effet de tiraillement. Normal, le pH est aux alentours de 5,5, ce qui est parfait pour une peau à la fois mixte et mature.

Pourquoi utiliser la criste dans un soin pour le contour de l'oeil ? Parce que la Samphira, autre dénomination donnée par les anglo-saxons, est riche en oligo-éléments, vitamine C et iode ; elle est appréciée pour ses propriétés anti-radicalaires, hydratantes et purifiantes ; elle a également des vertus raffermissantes et régénérantes qui la rendent adaptée à un soin anti-âge, même si elle plus connue pour les soins anti-cellulite.

Dernière, mais pas la moins surprenante, de mes créations maison, le macérât de cyclamens (sauvage) sur huile d'olive.

cyclamen neapolitanum

Le cyclamen napolitain est une fleur d'automne, poussant à l'état sauvage dans le sud de l'Italie dans les sous-bois ou, comme chez moi, dans le jardin à l'ombre des vieux oliviers. Ils offrent une délicate fleur rose indien ou quelques fois blanche, sans parfum. Leur bulbe, gros et à la forme plate fait le régal des sangliers (heureusement je n'en ai croisé aucun à la maison !), mais pour l'homme ses vertus extrêmement purgatives le rendent toxique. Même si on les utilisaient pour ces mêmes vertus dans l'antiquité.

Ici j'ai réalisé un macérât de fleurs, que la médecine traditionnelle et populaire italienne utilise pour soigner les hémorroïdes. Quel rapport avec la choucroute Loli? heu, ou plutôt avec les yeux ?

Eh ! Eh ! c'est que votre Lolitarose, bien qu'exilée au pays du grand César, est toujours au fait des trucs et secrets de beauté les plus fashion utilisés par les élégantes parisiennes. Saviez-vous que les plus belles top models du monde, celles que l'on voit défiler dans leurs beaux atours à toutes les fashion-weeks, font disparaître leurs cernes au moyen de crèmes anti-hémorroïdes ? Naan ? et bien c'est pourtant vrai !

Ces soins très spécifiques agissent sur la micro-circulation grâce à des actifs appropriés aux vertus veinotoniques. Ni une, ni deux j'ai décidé d'introduire le macérât spécial popotin dans mon soin spécial mirettes. Je vous dirai sur le long terme si ça fonctionne, vu qu'il n'y a pas grand chose de 100% efficace contre les cernes violacés.

Pour terminer sur les actifs spécifiques, j'ai complété ce soin déjà très riche de deux actifs dont la vocation est de maintenir l'hydratation car c'est encore plus vrai pour la peau du contour de l'oeil que pour le reste de l'épiderme : c'est avant tout une perte trop importante d'eau qui est responsable des petites ridules qui avec l'âge vont s'installer insidieusement dans les recoins les plus cachés de notre visage. Mais votre Lolitarose veille et impose à la ridule un "No pasaran" péremptoire !

J'ai choisi l'acide hyaluronique, parce qu'il me semble être un incontournable dès que l'on parle hydratation et anti-âge. Vous trouverez des kilomètres de littérature sur le sujet, je me contenterai de vous joindre le lien vers AZ d'où vient l'AH que j'utilise.

L'inuline, de chez AZ également, est beaucoup moins utilisée dans les soins du visage ; on la cantonne - à tort à mon sens - aux produits capillaires. Pour l'avoir déjà utilisée dans des soins corporels, je trouve qu'elle a une réelle action anti-sécheresse lorsqu'elle est incorporée dans une crème. Ici, j'en ai mis peu car il s'agit d'un soin contour de l'oeil, qui si il a besoin en effet, d'être hydraté, ne doit surtout pas être "surchargé" au risque d'entraîner un effet indésiré autant que disgracieux : le gonflement des paupières en raison de la rétention d'eau.

Les huiles essentielles (rares et en faible quantité dans un soin destiné au contour de l'oeil) ont été choisies pour travailler en synergie, non seulement entre elles, mais également avec l'ensemble des actifs présents dans la composition, soit par leur action veinotonique (hélychrise italienne et famonty) destinée à lutter contre les cernes, soit en raison de leurs propriétés anti-sécheresse (katrafray).

Je reprends ici les principales caractéristiques présentées par l'Astérale sur leur site :

Famonty : "Puissant tonique de la circulation veineuse et lymphatique, le Famonty s’applique en massage pour améliorer la circulation de façon générale ou plus ciblée. Il soulage efficacement les symptômes de jambes lourdes, limite l’apparition et diminue l’importance des varices. Il relance la circulation veineuse sur les extrémités (mains, pieds), améliore les problèmes liés à une mauvaise circulation lymphatique (œdème)."

Katrafray : "apaise les inflammations cutanées, les brûlures, les peaux sèches comme un « pansement aromatique » (plus particulièrement en association avec le famonty). "

texture ultra légère

trace blanche

Le résultat est une crème onctueuse mais ultra légère, laissant un film fin, non gras et velouté à peine perceptible comme il se doit sur cette portion de peau réputée pour ne pas aimer les textures trop riches.

Elle glisse bien et pénètre rapidement, mais je lui reprocherais tout de même un léger effet "trace blanche", certes peu gênant sur une portion de peau aussi limitée, mais que je trouve malgré tout peu agréable.

L'effet ré-hydratant et lissant est en revanche bien visible et ce dès l'application. Jugez plutôt.

avant

après

Promis, c'est réalisé sans trucage !

Donc, comme dirait Colchique, qui réalise en ce moment de nombreuses expérimentations fort intéressantes à partir d'émulsifiants maison : on peut parfaitement réaliser de très belles crèmes avec des émulsifiants 100% maison. Et je rajouterai : tout en restant au plus près de la nature qui a tant à nous offrir.

Allez, une dernière photo, juste pour le plaisir !

Lolitarosement vôtre !

Saponissimo ! savon tout olive cuit au chaudron

2011-09-24T17:50:00.001+02:00

Savon très roots mais dolcissimo

C'est en lisant les expériences de savon cuit au four chez Venezia qu'à mon tour j'ai été prise d'une envie irrépressible de me lancer dans la savonnerie à chaud.

Etant très mal équipée cet été à la campagne (pas de four, pas de balance de précision, et un choix de gras limité), je m'étais promis d'essayer à mon retour à Rome. Las, le démon de la savonnerie ne m'a pas laissée en paix !

la boîte à savons

Et pourtant, j'avais promis de ne plus re-savonner jusqu'à épuisement de mes stocks de savon ! Autant dire jusqu'à une date fort éloignée...

Comme les promesses n'engagent que ceux qui les croient, j'ai fini par me convaincre que je pouvais bien m'octroyer un tout petit plaisir en faisant un seul et tout petit savon.

OK, Loli, tope là ! je t'autorise un seul savon !

C'est donc contrainte et forcée (si, si je vous assure que c'est vrai !), que je me suis jetée à corps perdu dans la réalisation de mon premier savon à chaud.

L'entreprise ne s'est pas faite sans mal car en plus d'être peu et mal équipée, il est certain que je m'y suis prise comme un manche.

Mais revenons d'abord à notre petit savon.

Etant en plein dans mon trip "SIMPLE ET NATURE", je me dis que c'était l'occasion rêvée de m'essayer enfin à la réalisation d'un tout olive, qu'on appelle aussi Castille. Jusqu'ici je m'étais limitée à un 90% olive que j'avais complété avec une cire florale pour obtenir plus de dureté. Cette fois-ci j'ai opté pour un 100% olive et j'ai choisi pour ce faire une huile bien verte, espérant qu'elle donnerait ainsi une légère coloration au savon.

Et tant qu'à faire un savon tout olive, déjà réputé pour être peu détergent et très doux pour la peau, j'ai choisi de faire un savon très surgraissé afin de pouvoir l'utiliser pour la toilette du visage.

Puisque j'avais droit à un seul savon, je suis partie de 200 gr d'huile d'olive. Un surgraissage à 20% et une quantité d'eau moyenne.

Pour la méthode, vu qu'il n'y avait aucun gras dur à fondre, j'ai réalisé le mélange lessive de soude-huile immédiatement après avoir dissout la soude dans l'eau, sans m'occuper de température. J'ai mélangé au fouet à main jusqu'à obtention de la trace qui a mis environ 20 minutes.

Une fois obtenue la trace, j'ai laissé épaissir le mélange comme une pâte à gateau.

Mon four ayant rendu l'âme, j'ai décidé de cuire mon savon au bain-marie à feu doux. Mais, au lieu d'utiliser mon bain marie habituel, qui aurait été parfait pour un savon, j'ai eu l'idée totalement incongrue d'utiliser un cuit vapeur en tolle émaillée.

J'ai donc posé mon bol de pyrex avec la pâte à savon sur le panier supérieur, refermé le couvercle et mis à cuire à feu doux.

Au bout de 15 minutes, je suis allée soulever le couvercle (curieuse la Loli) et là "Oh! Oh!" ça avait commencé à déphaser. Un petit tour de touillage à la cuiller magique et tout semblait rétabli. J'ai donc laissé à nouveau sur le feu à couvert.

Au bout de 10 nouvelles minutes, je retourne mettre mon nez dans la marmitte et là

"Aë ! Aïe ! Aïe !" une mousse abondante s'était formée et s'apprêtait à s'enfuir du chaudron !

"Ben oui, ma pôv' Loli ! t'es pas ben maligne quand même ! tu mets de l'eau à chauffer, elle se transforme en vapeur ; elle traverse les trou-trou du panier cuit-vapeur ; elle atteint le couvercle, dont la température est plus froide. Et ça fait quoi, à ton avis la vapeur en contact avec du frais ?"

"Heu... ça donne des gouttes d'eau, non ?"

"Voilà, exactement ! ça donne de l'eau qui retombe en gouttelettes. Et à ton avis, elles tombent où tes gouttes d'eau ? Direct dans ta pâte à savon !"

"Oh, la la ! la cata !"

Vous voyez le désastre, hein ! une pâte à savon totalement déphasée et en train de faire des bulles.... Autant tout jeter aux orties, car j'avais peu de chances d'obtenir un savon. Mais, en ces temps de crise, ça me faisait peine de jeter toute cette belle huile d'olive. C'est quand même dommage de gâcher, hein ?

C'est là qu'une idée m'a traversé l'esprit. J'ai re-touillé ma pâte puis décidé de la transvaser dans du film alimentaire, de l'y enfermer comme dans une papillote et de mettre le tout dans une jatte de terre, puis de laisser dormir la papillote toute une nuit, emmitouflée dans une couverture pour qu'elle reste bien au chaud.

papillote de savon

Le résultat obtenu est assez déroutant : un peu grumeleux et encore très mou. J'ai donc remis le tout sous les couvertures et laissé reposer encore 48h00 avant de "démouler".

L'aspect est toujours peu orthodoxe, mais ça s'est raffermi et ça sent divinement bon le savon. Une vraie odeur de savon, douce et agréable. C'est ce qui m'a convaincue que la saponification avait bien eu lieu et que j'étais bien en présence d'un savon malgré les apparences.

J'ai donc retiré complètement le film alimentaire. Par précaution, j'ai utilisé de fins gants de caoutchouc ; après tout la cuisson n'a pas duré plus d'une demi-heure. Puis j'ai façonné cette grosse savonnette à la main pour lui donner une forme de savon.

Malgré une jolie couleur d'un vert très doux, l'aspect est resté grumeleux : ça fait vraiment savon "roulé à la main sous les aisselles", comme dirait un célèbre personnage.

A peine déballé

J'ai encore laissé reposer pendant une semaine, puis pour j'ai décoré mon savon avec un outil à dents. Et voici le résultat !

Bien sûr je l'ai testé et je l'ai même déjà utilisé comme co-émulsifiant dans une petite crème dont je vous reparle bientôt.

Au bout de 3 semaines, il est encore mou et tendre au coeur (ça fait un peu fromage !) mais il est d'une douceur incroyable pour la peau, un vrai soin à lui tout seul ; pas étonnant avec un tel degré de surgraissage.

Bien sûr, il mousse peu, mais il dégage un délicat parfum de "propre" et il a conservé sa jolie couleur vert pâle.

saponissimo e dolcissimo !

J'envisage de réessayer un savon cuit totalement en papillotte à la vapeur et encore un autre cuit au four. Bien sûr, sur un plan esthétique c'est loin d'égaler les savons à froid, mais sur la peau, on ne sent vraiment pas la différence et finalement j'aime bien ce côté un peu "sauvage".

Cold-cream, la petite crème glam et chic

2011-09-21T21:38:00.000+02:00

Cold cream "glam et chic"

Après une petite interruption bloguesque dans l'attente d'être enfin reconnectée à la Toile, je poursuis mes expériences "simplement nature" et je vous livre une nouvelle version de la cold cream. Je sais, vous allez dire "encore !", mais que voulez-vous, je suis devenue addict ! ça se soigne docteur ?

Durant l'été j'avais réalisé une petite crème fraîche et légère, inspirée de la recette traditionnelle de la cold-cream mais dans laquelle j'avais introduit, en accompagnement de la cire d'abeille, un émulsifiant traditionnel, le cétéaryl glucoside, ce qui m'avait permis d'obtenir une émulsion très fine et légère parfaitement adaptée aux peaux mixtes.

Même si à Rome, l'été est encore loin d'être fini - il fait toujours 30° dans la journée - ma peau gorgée de soleil apprécie de se désaltérer avec une crème un peu plus riche. Surtout les jambes qui ont vite fait de se transformer en sac en croco !

Je suis donc repartie sur l'idée de la cold-cream, en ré-augmentant cette fois la proportion de gras de manière importante. J'ai gardé l'idée de coupler la cire d'abeille à un co-émulsifiant et, parceque j'aime la rondeur et le moelleux qu'il apporte aux émulsions, j'ai opté ici pour le glycéryl stéarate.

Pour le reste de la formule, je suis restée ultra sobre, à la fois par choix et par obligation (pas grand chose d'autre sous la main, déménagement oblige), mais comme ce sont de vrais ingrédients chouchous, je ne vais pas m'en plaindre.

Je vous livre donc la formule simplissime

Huiles

-100 HV olive

-15 cire d'abeille couleur miel

-10 alcool cétéarylique

-5 glycéryl stearate

Eau

-100 eau de source bouillante

-10 savon

Phase 3

- 2CC beurre de nilotica

-HE d'Ylang-Ylang de Mayotte

Le pazapa est identique à celui de la crème fraîche au sucre, c'est-à-dire que ma balance de précision n'ayant toujours pas réapparu, les proportions sont calculées en volume grâce à mon verre doseur. Et on fait plusieurs aller-retours au frigo et entre deux on "touille" au pilon, comme pour la cold-cream traditionnelle. Je trouve que ce procédé permet de stabiliser plus vite l'émulsion, de la rendre plus fine et surtout de pouvoir se rendre compte assez rapidement de la texture finale (pas besoin d'attendre 24h ou plus que l'émulsion continue d'épaissir ou de s'arrondir).

panna cotta

Le résultat est une crème fraîche épaisse à la belle couleur "panna cotta" ; à la texture épaisse mais avec une grande finesse à l'application (merci à l'association glycéryl stéarate-cire d'abeille); celles qui aiment les textures bien fermes façon "petite boîte bleue centenaire" pourront augmenter encore la proportion d'alcool cétéarylique.

Sur la peau on retrouve le côté riche et filmogène de la cold-cream, mais le film gras et brillant est très vite absorbé par la peau. Aucune trace blanche là non plus.

En conclusion, après ces deux expériences, l'ajout d'un émulsifiant à la formule traditionnelle de la cold-cream permet de fortement diminuer le pourcentage de gras ou la sensation de gras et donc d'obtenir une émulsion plus adaptée aux soins cosmétiques et en particulier ceux du visage.

Il faudrait tester si les peaux ultra sensibles réagissant habituellement aux émulsifiants et ne tolérant que les cold-cream supportent ce type de formule qui permet de conjuguer finesse des textures et inocuité pour les peaux intolérantes. Si certaines se lancent, je suis preneuse des réactions.

Bref, vous l'aurez compris, j'emporte partout ces cold-creams que j'utilise pour les mains, le corps, les pieds et en masque réhydratant accompagné d'un long massage, sur le visage avant d'aller me jeter dans les bras de Morphée. Peau douce et repulpée assurée !

Allez, je vous le dit : la cold cream c'est l'accessoire glam et chic de la rentrée. Foi de Lolitarose !

Crème fraîche au sucre pour peaux gourmandes

2011-08-20T10:14:00.000+02:00

A l'instar de Marcel Proust, toujours à la recherche du temps perdu, je poursuis ma quête de simplicité cosmétique. Et après avoir revisité la formule du baume (promis les proportions vous seront données début septembre), j'ai choisi de réinterpréter un autre classique de la cosmétique naturelle à la portée de tous : la célèbre cold-cream.

J'avais déjà expérimenté une nouvelle formule de cold cream ici (cérat panacea). Je constate d'ailleurs que c'est toujours dans mon refuge des Pouilles que naissent mes désirs de retour aux choses simples.

J'ai créé deux formules basées sur la recette de base du cold-cream, que je remets ci-dessous pour information, l'une destinée aux peaux normales et mixtes et au visage (si, si j'ai bien dit une cold-cream pour le visage) et l'autre qui ravira les peaux assoiffées et mâtures, réalisée à la demande de Lina et que je vous présenterai très prochainement.

J'ai élaboré la première, que j'ai rebaptisée "crème fraîche", pour moi et donc en me basant sur les caractéristiques de ma peau : mixte sur le visage et normale avec quelques zones plus sèches pour le corps.

Recette du cold-cream d'après la monographie de la pharmacopée européenne

-16 épaississant (cétyl palmitate ou alcool cétylique)

-8 cire d'abeille

-55 HV d'amandes

-16,50 eau de rose

-4 teinture de benjoin

-0,5 borax

Cette petite crème sans prétention, mais ô combien agréable et efficace, est un modèle de crème pour débutante en cosmétique naturelle. D'une certaine manière, je suis revenue plusieurs années en arrière lorsque je disposais d'un matériel limité et de très peu d'ingrédients. A une différence près quand même, l'expérience qui me permet avec ce même "peu" qu'à mes débuts de réussir un vrai soin cosmétique dont la texture n'a rien à envier aux crèmes du commerce ou à des formulations maison plus "expertes".

Côté matériel, comme pour la réalisation du baume fluide, deux bols en pyrex, un mini verre doseur gradué en mls de 5 à 20 ml maxi, une casserole et une cuillère magique suffisent amplement. Toujours pas de balance, ni même de thermomètre.

Côté ingrédients, un émulsifiant (parmi les quelques ingrédients réchappés des cartons), celui de mes débuts d'ailleurs, un épaississant (un autre rescapé !), la cire d'abeille, l'huile d'olive (l'huile d'argan a fini dans le baume fluide), du beurre nilotica (qui fond comme un gelato au soleil des Pouilles), du savon maison râpé finement (ça j'en ai à revendre !)et de l'eau de source, illimitée.

L'idée de départ était de faire simple (oui, oui je sais je radote !), surtout en l'absence de balance, et de me rapprocher le plus possible de la formule du cold-cream. Sauf que dans le cold-cream, on a une proportion d'environ 70% gras / 30% eau (cela dépend des formules, pour ma part j'ai réussi à repousser les limites jusqu'à 50-50) ce qui en fait un soin beaucoup trop riche pour ma peau, en particulier par temps chaud.

D'où l'idée d'introduire un émulsifiant "classique" afin de pouvoir modifier voire inverser les proportions sans risque de déphasage. Le terme de proportions est d'ailleurs un peu galvaudé, dans la mesure où les mesures justement ont été faites, comme pour le baume fluide, au moyen d'un verre doseur et passablement "à la louche". Il est clair qu'il me faudra, une fois retrouvée ma balance, peser chaque volume de tel ou tel ingrédient, pour le traduire en poids puis en pourcentages.

L'émulsifiant utilisé ici est un ester de sucre, le cétéaryl glucoside, connu également sous le nom de végétal (Bilby ou Aromantic) ou CG90. L'INCI du mien est exclusivement cétéaryl glucoside, sans ajout de cétéaryl alcohol comme on le trouve chez certains fabricants.

La très grande qualité des esters de sucre, et en particulier du CG, est leur grande compatibilité avec la peau, en particulier les peaux les plus sensibles, à laquelle ils apportent douceur, émolience et même fraîcheur tout au long de la journée. Sans avoir un effet mâtifiant, les émulsions réalisées avec le CG sont très adaptées aux peaux mixtes. J'ai constaté à mes débuts de tambouilleuse maison où le CG était mon unique émulsifiant, que l'utilisation régulière et prolongée d'émulsions en contenant avaient un effet régulateur sur la production de sébum, les déquamations ou même les petites poussées d'acné (non juvénile).

C'est donc toujours avec un grand bonheur que je reviens à mes premières amours. D'ailleurs, en parlant d'amour, vous ai-je dit à quel point j'étais en amour pour la cire d'abeille ? Voui, je crois que j'ai déjà dû vous le dire, mais là avec la chaleur qui ramollit mon pôvre cerveau je crois que je radôte de plus en plus !

cire d'abeille

Pour résumer donc, comme le chantait la grandissime Joséphine : "J'ai deux amouurs !" la cire d'abeille et le cétéaryl glucoside. J'ai donc réalisé ma première version revisitée du cold-cream que j'ai rebaptisé "crème fraîche au sucre".

-Heu... Lolita, pourquoi au sucre ?

-Ben alors z'avez pas suivi mes explications ? le cétéaryl glucoside est un ester de SUCRE !!! Pfff !

Bon allez ! assez tourné autour du chaudron, je vous livre la formule, en ml et de manière très approximative sauf pour les liquides

Recette pour 100 ml mesurés à la louche

Huiles

-20 HV olive (maison)

-5 cire d'abeille jaune en pastilles (Velan)

-3,75 alcool cétéarylique (Bilby)

-1,25 CG 90 (Copaïba)

-1 mini cc beurre nilotica (Zinette)

Eau

-65 eau de source très peu minéralisée

-5 savon râpé maison

Quelques gouttes d'huile essentielle d'Ylang-Ylang de Mayotte

L'introduction de savon dans la formule est liée à l'utilisation de cire d'abeille ( et non à une volonté d'ajouter du glissant comme dans les émulsions à l'olivem ) ; en effet dans les formules traditionnelles de cold-cream, la cire d'abeille est couplée au borax afin notamment d'aider à la stabilisation de l'émulsion, la cire d'abeille n'étant pas - je le répète - un émulsifiant. Ne souhaitant pas utiliser de borax, j'ai pris l'habitude de le remplacer par du savon, qui donne du coup de très belles cold-cream dans lesquelles il permet de "pousser" la proportion d'eau jusqu'à 50%. J'en avais déjà parlé ici (cérat panacea).

La "fabrication" est aussi simple que la formule et ne nécessite pas d'utiliser un mixer, la cuillère magique suffit largement.

Pazapa

Avant de commencer, je rappelle les mesures d'hygiène toujours indispensables, mais rendues d'autant plus incontournables ici puisqu'aucun conservateur n'a été rajouté (perdu dans les cartons...).

Plan de travail, ustensiles et mains ultra propres et passés à l'alcool. Stériliser tous les ustensiles pouvant l'être ( bols, béchers, pots, etc).

1. Dissoudre le savon dans l'eau bouillante en mélangeant au bain-marie, puis réserver

2. Chauffer au bain-marie toute la phase huileuse dans un bol en pyrex à l'exception du nilotica ; quand tout est fondu, laisser encore quelques minutes sur le feu ( le CG a besoin d'être émulsionné à température élevée et sans thermomètre il vaut mieux laisser le temps de bien chauffer )

3. Incorporer le nilotica une fois le bol retiré du feu

4. Hors du feu, introduire en mince filet l'eau savonneuse en mélangeant à la cuillère magique sans discontinuer ; continuer de mélanger plusieurs minutes hors du feu puis remettre un peu au BM et mélanger à chaud jusqu'à quasi disparition de la mousse (on voit à la superficie de l'émulsion, à ce stade encore fluide, une mousse comme sur du lait qu'on fait chauffer)

5. Retirer du feu et mettre immédiatement dans un BM très froid tout en mélangeant encore ; changer l'eau plusieurs fois si nécessaire

6. Placer le bol au réfrigérateur une dizaine de minutes ; le ressortir et mélanger. Renouveler l'opération. On obtient une belle crème à la texture onctueuse

7. Parfumer et verser dans un pot stérilisé à conserver au frigo.

En l'absence de conservateur, il est recommandé de stocker l'émulsion dans des pots de petite contenance plutôt qu'un seul grand pot - moins d'ouvertures et autres manipulations répétées et donc de possibilités de contamination - d'utiliser une spatule désinfectée à l'alcool avant chaque utilisation et de conserver sa crème fraîche au frais si les températures sont un peu élevées. En plus votre peau vous remerciera, car ça rend le soin encore plus agréable à l'application.

le petit pot bleu

Pour ma part, j'ai opté pour un petit pot en verre bleu et couvercle en bakélite (j'ai racheté un petit lot sur une brocante), au design très sobre (je n'ose plus prononcer ni écrire les 6 lettres qui composent le mot S.I.M.P.L.E). J'aime bien ces pots en verre teinté - souvent bleu ou ambre - qui rappellent les préparations réalisées dans l'officine du pharmacien. En plus le verre a l'avantage de ne pas craindre les nettoyages intensifs et répétés et de très bien supporter l'alcool. Et puis dans une salle de bains, ça met une petite touche de raffinement... On est pas des sauvages tout de même !

Pour en revenir à ma crème fraîche, au final on obtient une émulsion très fine, couleur crème fraîche (ça tombe bien), glissant parfaitement sur la peau et vite absorbée sans laisser de trace blanche. Elle laisse en revanche un léger voile parfumé et velouté, comme c'est en général le cas avec les émulsions aux esters de sucre, sans effet gras.

Appétissante, n'est-ce pas ?

Et, cerise sur le gâteau, elle convient aussi bien au visage qu'au corps. Pas belle la vie ?

Et pour les pieds ou si on a la peau très sèche, il suffit de s'oindre d'abord d'une fine couche de baume fluide en massant bien ; puis de s'oindre à nouveau ( Hi ! Hi ! j'adore ce verbe totalement désuet ) avec la crème fraîche au sucre et le tour est joué : vous pouvez ressortir vos tongues et aller frimer à Saint-Trop avec vos jolis petons de jeune première. Bon, moi j'irai faire la belle sur la plage de Savellettri, j'y croiserai peut-être Franchette et le beau commissaire Gio ;)

Voilà donc encore un soin simple et minimaliste à l'italienne ! La version "riche" n'a d'ailleurs rien à lui envier.

Finalement, je vais peut-être jeter tous mes cartons de cosmétique sans même les ouvrir puisqu'on peut quasiment tout faire avec trois fois rien !

Baume fluide protecteur et réparateur

2011-08-14T10:00:00.000+02:00

Riposo

Dans ma quête de simplicité et de minimalisme absolu, je vous livre ici une version simplissime et allégée du baume à tout faire. L'idée m'a été inspirée en lisant la recette de gel huileux au céralan sur le blog de Venezia. Le stock des ingrédients à ma disposition, lui aussi des plus minimaliste, m'a d'autant plus incitée à réfléchir à une formule très dépouillée.

Les baumes sont un régal pour les peaux desséchées mais je les trouve un peu gras à appliquer en soin cosmétique, même lorsque je recherche un effet réparateur. J'en ai beaucoup réalisé à une époque, tant j'aime le concept et la facilité d'élaboration. Mais ma peau ne les apprécie malheureusement qu'à dose très homéopathique. Et ce surtout lorsque les températures sont caniculaires comme c'est le cas ici en ce moment.

Je trouve du coup les huiles végétales beaucoup mieux adaptées dans ce cas là, en particulier parce que mieux absorbées par la peau. Mais comme je suis un petit peu compliquée (j'essaie de m'améliorer, hein, mais c'est pas encotre gagné), il se trouve que là c'est moi - et non ma peau - qui ne raffole pas le côté fluide des huiles.

Et pourtant une solution simple et efficace est d'utiliser une excellente huile d'olive, à choisir de préférence d'une belle couleur dorée et la moins odorante possible, agrémentée de quelques gouttes d'huile(s) essentielle(s). Les huiles d'olive romaines, toscanes ou encore certaines huiles de la province de Brindisi dans les Pouilles se prêtent particulièrement à un usage cosmétique. On peut également choisir une huile de grade cosmétique qui aura été désodorisée.

Quelque soit votre choix, optez pour du bio. Ne lésinez jamais sur la qualité de ce que vous mettez sur votre peau - comme dans votre assiette d'ailleurs. L'huile d'olive a en outre l'avantage de convenir aussi bien aux peaux sèches que grasses. Contrairement aux idées reçues, elle est très bien absorbée par la peau. Il suffit d'en mettre très peu sur ses doigts et de se masser longuement.

Avec le soleil, la mer, le vent... la peau est un peu plus malmenée pendant les vacances, je souhaitais donc un "onguent" qui soit à la fois protecteur et réparateur, tout ça en n'étant ni trop gras ni trop fluide. D'où l'idée d'une texture à l'aspect et à la tenue d'une gelée. Mais tout ça sans adjonction d'eau, de gommes ou autres gels d'aloé.

Une formule et une élaboration aussi simples que possible, voici pour le cahier de devoirs de ces vacances.

Et bien mission a été accomplie avec l'aide de quelques ingrédients bien choisis :huile d'olive (home-made bien sûr), huile d'argan (un fond de bouteille de chez Terre d'Oc), beurre de nilotica (un fond de pot de chez Zinette) et cire d'abeille jaune en pastilles (de chez Velan). A ma disposition encore, une cuillère magique offerte par MLK, un bol en pirex et un petit verre doseur indiquant juste des ml. La balance de précision s'est perdue quelque part entre Paris et Rome.

La cire d'abeille, merveilleusement odorante, me convainc que l'ajout d'HE n'est pas indispensable.

Pour les multiples vertus de la cire d'abeille, je vous renvoie sur mon précédent article ici.

Le résultat ?

Une huile-crème à la texture quasi gélifiée, d'une jolie couleur jaune-or qui glisse sur la peau, la protège et la répare tout en lui donnant un aspect satiné. Pas d'effet "graillon" ni d'odeur de friture !

Les cheveux secs et/ou crêpus devraient également l'apprécier.

Et celles qui connaissent mes goûts en matière de texture cosmétique vont sans doute bondir à la lecture de ce qui suit, mais j'ai été à ce point emballée par ce baume fluide que je n'ai pas résisté à la tentation de le tester sur le visage. Et non seulement je l'ai testé mais je l'ai adopté. Si, si vous avez bien lu : j'applique sur mon visage un soin 100% gras ! pas une goutte d'eau, rien que du gras ! et j'adoore ! Il est en outre parfait en démaquillant à appliquer au doigt avant de rincer à l'eau ou avec une eau additionnée d'un peu d'hydrolat. Un régal pour la peau.

Bref, un baume à emporter partout avec soi ! N'ayant rien de mieux sous la main, je l'ai conservé dans un pot-flacon en verre ambré, mais l'idéal serait peut-être un tube. Muji en propose de très pratiques, même si un peu chers. Ils ont en tout cas l'avantage de bien se nettoyer et de supporter l'alcool, ce qui permet de les réutiliser plusieurs fois.

On choisira la quantité de cire en fonction du résultat souhaité - plus ou moins fluide - mais également de la température ambiante. Plus il fait chaud, plus votre baume aura tendance à se liquéfier. Alors, un petit truc pour un effet "kiss cool" garanti après la moiteur de la plage. Conservez le baume au frigo et sortez le au dernier moment. Prélevez au moyen d'une spatule un grain de riz : il va fondre au simple contact de la peau, vous apportant fraîcheur et soulagement immédiat. Parfait également après la douloureuse séance épilation.

Pour un effet plus cicatrisant ou apaisant, il est possible d'incorporer du macérat de calendula ou de camomille (les deux c'est encore mieux, mais je n'avais rien sous la main) à concurrence de 10% environ (en lieu et place des huiles d'olive et d'argan). Si vous souhaitez y intégrer des extraits CO2, augmentez le % de cire car ils ont tendance à liquéfier un peu les baumes.

Le parfum miellé de la cire est parfait en l'état mais on peut y mélanger quelques essences exotiques telles la vanille, le benjoin ou encore l'absolue de fève tonka. L'HE d'ylang-ylang introduite à petite dose apporte un petit côté sensuel très "sea, sex and sun" parfait en cette saison et que j'ai adopté. A vous de choisir !

Quand simplicité rime avec sensualité, c'est tout l'art du minimalisme à l'italienne.

Bises voluptueuses d'une Parisienne presque zen mais pas encore nonnifiée !